Как укоренить черенки кустарников осенью

Осеннее черенкование кустарников

Многие дачники, стремясь превратить собственные участки в уютные и красивые сады, предпочитают не покупать саженцы кустарников, а самим размножать их методом черенкования.

Этот способ отлично подходит для размножения большинства кустарниковых, например, многие садоводы практикуют черенкование роз. Оптимальным временем года для этих манипуляций является осень. Чтобы правильно укоренить посадки, необходимо заранее подумать о подготовке черенков и обеспечить им должный уход.

Осеннее черенкование

Черенок – это отделенная часть корня или побега растения. При размножении кустарников используют в основном части побегов, которые следует специальным образом подготовить и укоренить. Впоследствии из них вырастут кусты полностью идентичные родительским.

Высадить черенки желательно сразу как только они будут срезаны и подготовлены, после чего необходимо уплотнить землю вокруг каждого растеньица.

Чего делать категорически нельзя, так это вытаскивать посаженные саженцы, чтобы посмотреть, не появились ли уже корешки! О том, что черенок нормально развивается, вы узнаете по проклюнувшимся листочкам и новым побегам уже весной.

Основным преимуществом такого способа разведения полюбившихся растений, является отсутствие необходимости тратиться на саженцы. За сравнительно короткий период вы сможете вырастить любой полюбившийся кустарник и облагородить свой сад.

Как укоренить черенки под зиму

Черенкование осенью начинают во время или же сразу после поры листопада. Лучше всего удается укоренить черенки из годового прироста после кардинальной стрижки кустов. При попытке укоренения роз, волчковые побеги не желательно использовать. Также обратите внимание на возраст кустарникового растения: лучше всего брать черенки от экземпляров двух-пяти лет.

Итак, приступим к процедуре нарезки осенних заготовок:

1. Черенки для размножения отбирайте ровные, аккуратные и без признаков болезней. В зависимости от растения нарезаются 8-13 мм толщиной и 15-30 см в длину (чтобы было от 3-х до 5-и почек).

Верхний срез должен быть прямым и располагаться чуть выше верхней почки, нижний косой срез – непосредственно под последней. На верхнем уровне заготовки нужно оставить пару-тройку здоровых почек, а нижние срезаются.

Заготавливая такие медленно растущие кустарники как самшиты, бересклеты и другие вечнозеленые, чтобы ускорить процесс красивой формировки и ветвистости, не удаляйте нижние мелкие веточки у черенков, просто подрежте их до одной нижней развилки (как показано на фото выше). Все, что уйдет в землю: листья и веточки, следует аккуратно удалить, замочить в фито-стимуляторах и высадить в грунт.

Нарезанные заготовки поместить в рыхлый питательный грунт под углом в 45 градусов (с севера на юг). Канавки для высадки подготавливаются заранее, оптимальная их глубина – 20 см, направленность относительно сторон света: с севера на юг – при таком положении весной каждый росток получит максимум солнечного света.

Укоренение многих стеблевых черенков пойдет осенью быстрее, если в нижней части срезать кору, а затем погрузить стебель в специальный порошок для укоренения.

После посадки землю вокруг черенков слегка утрамбовываем, чтобы побеги имели прямой контакт с землей. Если рядом с посаженным кустарником появляются сорняки, их сразу же удаляем, чтобы почва не лишалась влажности. После этого почву следует полить и прикрыть компостом — замульчировать.

Оптимальные условия, которые помогут благополучно укоренить черенки кустарников осенью, заключаются в трех важных моментах:

• Высокий уровень влажности воздуха вокруг саженца;
• Невысокая увлажненность грунта;
• Предварительная обработка черенков перед ускорением фитогормонами.

Получается, что недостаточно просто провести осеннее черенкование кустарников, за ними нужно еще и правильно ухаживать: защищать от вредителей и болезней, поддерживать должное состояние грунта и воздуха.

Садоводы рекомендуют высаживать их под зиму под парниковые рамы и накрывать своеобразными колпаками из обрезанных пластиковых бутылок. На постоянное место укоренившиеся черенки вы сможете пересадить уже следующей осенью, то есть через год после посадки.

Если молодые кустарники выглядят слабыми и неразвитыми, дайте им еще год на развитие и оставьте опять в школке.

Источник

Осеннее черенкование кустарников

Многие дачники, стремясь превратить собственные участки в уютные и красивые сады, предпочитают не покупать саженцы кустарников, а самим размножать их методом черенкования.

Этот способ отлично подходит для размножения большинства кустарниковых, например, многие садоводы практикуют черенкование роз. Оптимальным временем года для этих манипуляций является осень. Чтобы правильно укоренить посадки, необходимо заранее подумать о подготовке черенков и обеспечить им должный уход.

Нарезаем черенки

ОСЕННЕЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Черенок – это отделенная часть корня или побега растения. При размножении кустарников используют в основном части побегов, которые следует специальным образом подготовить и укоренить. Впоследствии из них вырастут кусты полностью идентичные родительским.

Высадить черенки желательно сразу как только они будут срезаны и подготовлены, после чего необходимо уплотнить землю вокруг каждого растеньица.

Чего делать категорически нельзя, так это вытаскивать посаженные саженцы, чтобы посмотреть, не появились ли уже корешки! О том, что черенок нормально развивается, вы узнаете по проклюнувшимся листочкам и новым побегам уже весной.

Основным преимуществом такого способа разведения полюбившихся растений, является отсутствие необходимости тратиться на саженцы.

КАК УКОРЕНИТЬ ЧЕРЕНКИ ПОД ЗИМУ

Черенкование осенью начинают во время или же сразу после поры листопада. Лучше всего удается укоренить черенки из годового прироста после кардинальной стрижки кустов. При попытке укоренения роз, волчковые побеги не желательно использовать. Также обратите внимание на возраст кустарникового растения: лучше всего брать черенки от экземпляров двух-пяти лет.

ИТАК, ПРИСТУПИМ К ПРОЦЕДУРЕ НАРЕЗКИ ОСЕННИХ ЗАГОТОВОК:

1. Черенки для размножения отбирайте ровные, аккуратные и без признаков болезней. В зависимости от растения нарезаются 8-13 мм толщиной и 15-30 см в длину (чтобы было от 3-х до 5-и почек).

Отбор черенков для укоренения

Верхний срез должен быть прямым и располагаться чуть выше верхней почки, нижний косой срез – непосредственно под последней. На верхнем уровне заготовки нужно оставить пару-тройку здоровых почек, а нижние срезаются.

Готовим к посадке самшит

Заготавливая такие медленно растущие кустарники как самшиты, бересклеты и другие вечнозеленые, чтобы ускорить процесс красивой формировки и ветвистости, не удаляйте нижние мелкие веточки у черенков, просто подрежте их до одной нижней развилки (как показано на фото выше). Все, что уйдет в землю: листья и веточки, следует аккуратно удалить, замочить в фито-стимуляторах и высадить в грунт.

Нарезанные заготовки поместить в рыхлый питательный грунт под углом в 45 градусов (с севера на юг). Канавки для высадки подготавливаются заранее, оптимальная их глубина – 20 см, направленность относительно сторон света: с севера на юг – при таком положении весной каждый росток получит максимум солнечного света.

Высаживаем в грунт

Укоренение многих стеблевых черенков пойдет осенью быстрее, если в нижней части срезать кору, а затем погрузить стебель в специальный порошок для укоренения.

Замачивание в фито-гормонах

После посадки землю вокруг черенков слегка утрамбовываем, чтобы побеги имели прямой контакт с землей. Если рядом с посаженным кустарником появляются сорняки, их сразу же удаляем, чтобы почва не лишалась влажности. После этого почву следует полить и прикрыть компостом — замульчировать.

Сооружаем тепличку

Оптимальные условия, которые помогут благополучно укоренить черенки кустарников осенью, заключаются в трех важных моментах:

• Высокий уровень влажности воздуха вокруг саженца;
• Невысокая увлажненность грунта;
• Предварительная обработка черенков перед ускорением фитогормонами.

Получается, что недостаточно просто провести осеннее черенкование кустарников, за ними нужно еще и правильно ухаживать: защищать от вредителей и болезней, поддерживать должное состояние грунта и воздуха.

Садоводы рекомендуют высаживать их под зиму под парниковые рамы и накрывать своеобразными колпаками из обрезанных пластиковых бутылок. На постоянное место укоренившиеся черенки вы сможете пересадить уже следующей осенью, то есть через год после посадки.

Если молодые кустарники выглядят слабыми и неразвитыми, дайте им еще год на развитие и оставьте опять в школке.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Осенний черенок. Правила размножения декоративных кустарников

ФОТО Сергея ГРИЦКОВА

Теплая осень дает нам редкую возможность продолжить размножение декоративных кустарников, чтобы получить собственный посадочный материал в желаемом количестве. Многие кустарники вполне успешно размножаются одревесневшими черенками в открытом грунте или в холодном парнике осенью, в октябре-ноябре, во время и после листопада.

Что размножаем

Для осеннего размножения подойдут древесно-кустарниковые породы. Среди них: бересклет, бирючина (лигуструм), буддлея, бузина, вейгела, виноград девичий и амурский, дейция, жимолость, керрия, кизильник, лапчатка, лох, розы (парковые, плетистые, флорибунда), снежноягодник, спирея, тамарикс, форзиция. Кроме того, осенью традиционно сажают черенки смородины, крыжовника.

Выбор черенков

Лучше укореняются черенки с молодых маточных растений – кустарников, растущих в саду. Лучший возраст – от 2 до 10 лет.

На черенки выбирают нижнюю и среднюю части хорошо вызревших побегов текущего года. Толщину черенков обычно соотносят с диаметром карандаша – не тоньше. Для некоторых пород, например тамарикса, выбирают черенки толщиной не менее 1 см и укореняют их в теплой воде дома.

По мере отрастания корней черенки сажают в небольшие горшочки и содержат дома в прохладном светлом месте до весны. Закаленные черенки в начале лета пересаживают на разводочную грядку на доращивание, формируют кусты прищипкой молодых пробегов.

Для размножения кустарников одревесневшими черенками хорошо подходят порослевые побеги, отрастающие после обрезки кустарника или дерева на пень, – для омоложения старого экземпляра.

Подготовка

Средняя длина черенка колеблется от 12 до 30 см в зависимости от породы растений и длины междоузлий. Верхний срез делают над почкой, оставляя над ней до 0,5 см стебля. Нижний срез – косой и длинный – располагают прямо под почкой. Листья с черенков удаляют, нижние почки – тоже, оставляют в верхней части черенка 2 – 4 почки.

Техника посадки

Черенки сажают в щель от лопаты на разводочную грядку. Это обычный прием посадки: лопату всаживают в землю вертикально, слегка наклоняют ручку вперед – образуется щелевидное отверстие.

Перед посадкой желательно насыпать в отверстие немного крупного песка для лучшего дренажа. Черенки располагают под углом примерно 45 градусов косым срезом вниз, оставляя на уровне земли верхнюю пару почек, можно их основания чуть заглубить. Наклонная посадка черенков диктуется их лучшей укореняемостью в таком положении.

Расстояние между черенками в ряду – 5 – 10 см, между рядами посадок – 25 – 30 см. Посаженные черенки хорошо обжимают руками, прижимают посаженный ряд ногой (для максимального соприкосновения черенков с землей), еще раз поливают и мульчируют рыхлой сухой землей, торфом, опилками. Если есть парник или теплица, можно посадить черенки под укрытие в них.

Укрытие на зиму

С наступлением постоянных холодов посаженные черенки присыпают сухими листьями, которые садоводы старательно заготавливают осенью до наступления дождливой погоды. Поверх слоя листьев ставят решетчатый ящик из-под овощей, чтобы не сдуло ветром.

Если такого запаса нет – используют компост, нейтральный или слабокислый торф, а сверху прижимают мульчу срезанными ветками, лапником.

Календарь цветовода

* Многие растения с запасающими органами (клубнями, луковицами) в ноябре переходят в состояние покоя. Если им не предоставить необходимых условий, то цветения может больше не быть. Так, клубненосные растения семейства геснериевых _ ахименес, геснерия, глоксиния (синнингии), изолома, колерия, тидея, негелия – поздней осенью и зимой до марта нуждаются в покое. Их содержат в тех же горшках, но без полива, в сухом прохладном месте. Бесклубневые геснериевые – стрептокарпус, сенполия – вегетируют круглый год, а при дополнительном освещении сенполии и цветут почти весь год.

* Гемантус, гиппеаструм, каладиум постепенно перестают поливать и держат в сухом прохладном месте в тех же горшках до ранней весны или по крайней мере до момента естественного пробуждения луковиц.

* Кливию с сентября до появления цветоносов содержат при температуре плюс 10 – 15 градусов почти без полива.

* Следят за температурным режимом для разных групп растений. Азалия при температуре выше плюс 18 градусов сбрасывает бутоны и цветки, при этом ее, как и многие другие виды, нельзя переставлять и поворачивать относительно источника освещения во избежание сброса цветков. В еженедельных поворотах горшка на 45 градусов для равномерного развития розетки и цветоносов нуждаются сенполии, а также кактусы.

* Пуансеттию для начала цветения переводят на короткий день на восемь недель (десять часов освещения, остальное время – полная темнота под светонепроницаемым колпаком) при температуре плюс 20 – 22 градуса, но не ниже плюс 16 градусов, чтобы не сбросила листья. Цветущие пуансеттии помещают в светлое и прохладное место для продления периода цветения.

* Шлюмбергера для полноценного цветения нуждается в четырехнедельном периоде покоя почти без полива и десятичасовом световом дне при температуре воздуха не выше плюс 15 градусов. Но бывает, что эти кактусы не слишком обильно цветут уже в конце октября без каких-либо специальных воздействий, кроме сокращенного полива.

* Орхидеи поливают погружением корзинки или специального горшка с отверстиями в емкость с мягкой теплой водой, когда субстрат полностью высохнет. По окончании выделения пузырьков воздуха (полного насыщения субстрата водой) контейнеры вынимают из воды, дают стечь лишней влаге и возвращают на место.

* Фаленопсис содержат при плюс 15 – 18 градусах в течение одного-двух месяцев для последующего цветения. Опрыскивать растения необходимо два-три раза в день, в том числе и воздушные корни.

* Полив комнатных растений сокращают, и делают это, лишь когда заметно подсохнет верхний слой земли в горшках. Воду из поддонов удаляют через 20 – 30 минут после полива. Очень опасно переувлажнение корней на холодном подоконнике – это может привести к гибели растений.

* Увлажнение воздуха необходимо для всех неопушенных видов кроме суккулентов, превосходно переносящих сухость комнатного воздуха. При опрыскивании цветущих растений желательно не попадать на цветки, а увлажнять воздух вокруг.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников — «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете практические советы по всем актуальным темам, касающимся сада-огорода в весенний и летний периоды жизни.

Источник