Когда лучше подрезать грушу весной или осенью

Обрезка яблонь и груш правильное формирование плодовых деревьев

Обрезка ветвей груши, яблони и плодовых деревьев осенью

Плодовые деревья требует регулярного ухода. Только так можно добиться хорошего урожая. В осенние месяцы движение сока в их стволах становится медленнее. Именно в это время кроны груш и яблонь необходимо проредить, ведь из-за старых веток новые побеги становятся слабее. Чтобы сделать сад здоровым и более урожайным, следует знать, как нужно делать обрезку, не нанося вред дереву.

В чем отличие осенней обрезки от весенней

Обрезка веток необходима для оздоровления деревьев и придания кроне правильного направления роста. Удаление лишних веток снижает нагрузку и способствует активному развитию растительности в весенний период. Осенью не следует подрезать тонкие ветки в большом количестве. Это может спровоцировать вымерзание почек и побегов, которые в дальнейшем могут принести неплохой урожай. Лучше сделать немного срезов крупных веток и правильно их обработать. Тогда деревья хорошо переживут зиму, не получив вреда.

Осенью рекомендуется отдать предпочтение растяжке веток, чем обрезке. После зимовки они отлично сохранят направление роста. Для молодых и старых деревьев существуют свои техники подрезания. Все зависит от общего состояния дерева и климатических условий местности.

Инструмент

Большое значение имеет качество выбранного инструмента, ведь во время обрезки необходимо правильно сделать срез и не повредить здоровые ветви дерева. Перед зимним периодом делают только кольцеобразные срезы, а не овальные. Только для молодого и здорового дерева имеет значение качество обрезки веток. Для работы потребуется:

• секатор с острым лезвием,

• садовая пила с короткими зубцами,

• олифа или садовый вар,

• кольца камерной резины,

Сухие ветки можно обрезать любым способом, а здоровые и молодые – с особой аккуратностью. Все срезы нужно обязательно обработать до наступления холодов.

Влияние многолетнего цикла и климатических условий

В южных регионах, в которых резкие перепады температуры отсутствуют, можно смело проводить обрезку в осенний период. Дереву легче перенести легкое травмирование, если декабрь и январь будут снежными. Также стоит учитывать другие погодные условия. Например, скорость ветра, уровень влажности, риск обледенения ветвей.

Если нет уверенности, что дерево отлично переживет зиму, то можно отказаться от обрезки. В таком случае лучше попросить совета у опытных садоводов. При отказе от обрезки осенью прибавится работы весной. Крона деревьев будет медленно формироваться, а урожай новых побегов начнется на 1-2 года позже.

Семечковые деревья (груша и яблоня) пускают боковые побеги на 2-3 почках ниже среза, которые не приносят плодов в первый год. Немногие сорта на второй год могут дать немного цветочных почек и маленький урожай. Раннее появление плодов поможет определить, правильно ли формируется крона. Без обрезки ветвей осенью эти деревья будут растрачивать свои силы на восстановление. Поэтому не стоит ждать боковых побегов, цветения и плодов.

Косточковые деревья (слива, абрикос) при соответствующем климате уже на следующий ГД выбрасывают плодовые почки, так как имеют короткий цикл. Если проводить полноценную обрезку только весной, новые побеги начнут плодоносить на 1-2 года позже обычных сроков.

Оценка состояния деревьев

Во время сбора урожая есть прекрасная возможность оценить структуру деревьев, густоту покрова, плотность образования плодов на разных ветках. Когда листва полностью опадет, необходимо сразу приступать к обрезке веток, на которых отсутствовали зелень и плоды, или пораженные бактериальным заболеванием. Эти действия помогут избавиться от болезни и ее дальнейшего распространения. Обрезанные ветви тщательно собирают и сжигают вместе с листвой.

Сухие ветки на старых деревьях располагаются внизу скелетного яруса и наклонены к земле. Такие ветви удаляют даже в том случае, когда на их концах присутствует молодая поросль. Если на коре отсутствуют признаки заболевания, ветки можно не сжигать.

Осень – самое время для удаления сучьев от боковых ответвлений, а также крупных ветвей, которые заканчивают плодоносить или уже окончили приносить плоды, если на верхних ярусах присутствуют ответвления возрастом 1-2 года. В противном случае обрезку лучше перенести на весеннее время. Укорачивать основной проводник и удалять побеги однолетней давности тоже лучше весной.

Прореживание кроны и ее осветление

Крупные запущенные ветки, растущие внутрь кроны, убирают именно в осенний период. Как правило, у дерева возрастом 10 лет имеется не больше 5 таких веток. В месте нормально развитой скелетной ветки с меняющим направление новым побегом оставляют примерно 40-60 см. Если боковая поросль не образуется, то на следующую осень срезают оставшийся сук. Лишнее удаляют с помощью ножовки.

Обязательно необходимо сделать так, чтобы плодоносные ветки верхнего яруса не закрывали нижние от солнечных лучей. Следует определить ветви, которые могут схлестнуться и аккуратно вырезать их. Удаляют не больше 6 крупных ветвей и до 25 маленьких побегов. Стоит избегать масштабной обрезки. Иначе дерево плохо перенесет зимовку.

Подрезка вегетативных побегов

Как правило, весной, когда начинается сокодвижение и проявление почек, вертикальные побеги распускают в стороны. В это время уже видно, в каком направлении будет расти ветка. Если направление вертикальных побегов, которые закрывают свет, не принципиально, то можно их подрезать и осенью. Если отсутствует перспектива роста, побег также можно срезать.

Обычно количество подобных ветвей небольшое. Лучше срезать их без образования пеньков под самое основание. Если крона дерева растет неравномерно, то подобным образом обрезают боковые побеги.

Как правильно обрабатывать срезы

Срезам требуется время для просыхания. Лучше, если они подсохнут естественным путем. Такой способ сушки допустим только в том случае, когда пару дней после обрезки температура воздуха составляет +10 градусов.

Оголенная древесина тщательно обрабатывается. Для этого применяют садовый вар либо олифу. Далее срез обматывают мешковиной, порезанной на полосы. Начинать обмотку необходимо со среза, отступив не более 7 см. Остаток мешковины складывают в тампон на место среза. Сверху пеньки накрывают полиэтиленовой пленкой и резиновыми кольцами. Резина нужна для того, чтобы полиэтилен не сорвало порывами ветра. Если не накрыть место среза пленкой, то на него попадет влага, которая просочится в дерево. Зимой эта влага замерзает и убивает перспективные почки.

Обработка срезов под основание сложнее. Начиная выше на несколько сантиметров среза, пленку наматывают лентой как можно плотнее. Кольца из резины складывают в два раза и обводят вокруг стебля. Далее одну петлю пропускают через другую, протягивают и закрепляют. Для фиксации используют деревянный колышек.

Подобная обработка необходима только самым крупным побегам. Ветви, толщина которых не больше сантиметра, хорошо просыхают и закупориваются до холодов. В случае, когда защиты не избежать, на концы ветвей следует надеть трубки из поливинилхлорида либо силикона, которые предварительно нужно запаять.

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 — 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 — 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Как правильно обрезать яблоню и грушу весной (советы для начинающих)

На многих садово-огородных участках любители домашних овощей и фруктов выращивают яблони и груши. Чтобы деревья хорошо плодоносили, в начале каждого сезона необходимо формировать крону, удаляя ненужные ветви. Специалисты дают советы, как правильно обрезать яблоню и грушу весной.

Сроки, когда следует приступать к обрезке, различаются в зависимости от климатических особенностей региона. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Когда нужно приступать к обрезке

Сроки, когда следует приступать к обрезке, различаются в зависимости от климатических особенностей того или иного региона.

Главное правило, которое нужно соблюдать, – следует дождаться, когда закончатся заморозки. В средней полосе страны это чаще всего середина марта, однако на севере похолодания могут случаться и в апреле.

При низких температурах древесина становится хрупкой, сокодвижение отсутствует, поэтому все раны, нанесенные дереву, будут заживать долго, что может привести к его болезни и гибели. Однако затягивать с этой процедурой до времени раскрытия почек нельзя – дерево будет тратить силы на питание ветвей, которые впоследствии будут удалены.

Обрезка деревьев

Перед началом обрезки следует позаботиться об инструменте. Могут понадобиться острая ножовка, секатор, большие садовые ножницы. Кроме того, нужно приготовить глиняную болтушку, чтобы замазывать места спилов. Можно воспользоваться для этой цели и садовым варом.

Перед началом процедуры следует внимательно осмотреть каждое дерево. В первую очередь требуется удалить все засохшие, больные, поврежденные ветви. Их нужно спилить ножовкой максимально близко к стволу – сучков оставаться не должно.

Сначала при помощи ножовки необходимо удалить крупные побеги, а затем секатором – мелкие. Чтобы уменьшить загущение кроны, следует избавиться от всех ветвей, которые растут вверх.

Обрезая старые яблони и груши, важно помнить, что взрослые экземпляры плохо реагируют на удаление большого количества побегов. Поэтому избавляться сразу от множества здоровых ветвей за 1 раз не рекомендуется.

Обрезка молодых экземпляров нужна для того, чтобы сформировать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай яблок и груш. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Обрезка молодых экземпляров нужна для того, чтобы сформировать крепкий скелет, способный выдержать большой урожай яблок и груш. Кроме того, удаление части веток способствует снижению слишком активного роста, который нередко плохо сказывается на плодородии деревьев.

Важно сформировать и красивую крону. Большинство дачников выбирают округлую форму, в которой скелетные ветви размещены ярусами. В каждом из них необходимо оставить 4-5 основных побегов на расстоянии примерно 20-30 см друг от друга. Интервал между ярусами должен составлять 40-80 см.

Чем выше ярус, тем более тонкими в нем должны быть ветви. Чтобы крона не страдала от недостатка воздуха и солнечного света, ее боковая проекция должна выглядеть как слабовогнутая или слабовыпуклая дуга.

Большое значение имеют углы, под которым побеги отходят от ствола. Неправильно растущие ветви следует удалять.

Оптимальное значение составляет угол примерно 90°. Если ветвь растет более приподнятой вверх, она может сломаться под тяжестью фруктов. Если побег расположен под тупым углом, он плохо развивается и способен стать неплодородным.

При обрезке груши следует учитывать, что ее крона более редкая и светлая, чем у яблони. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©ofazende.com

Если нет желания вырезать неправильно растущую ветку, можно попробовать изменить угол роста при помощи натяжения. Следует подвязать побег шпагатом, подтянуть к вешке, забитой в почву около дерева, и зафиксировать.

При обрезке груши следует учитывать, что ее крона более редкая и светлая, чем у яблони. Пробуждение почек у этого дерева гораздо слабее, поэтому ветки можно безболезненно подвергать обрезке.

Подбирать формы крон для грушевых деревьев следует в зависимости от сорта. У высокорослых и среднерослых видов требуется предпочесть безъярусную и разреженно-ярусную, для невысоких сортов оптимальной считается крона в виде веретена с горизонтальной ориентацией веток на стволе.

Грушевые деревья отличаются склонностью к загущению кроны, что может отрицательно влиять на урожай. Поэтому обрезать их нужно не около ствола, как у яблони, а у того бокового побега, который более развит. Кроме того, чтобы не допускать густой кроны, обрезать грушу 1 раз в год недостаточно. Следует прореживать побеги и после окончания плодоношения, в осенний период, но до наступления заморозков.

Обрезка груши весной для начинающих в картинках пошагово

Обрезка груши проходит на регулярно многие годы, потому что крона постоянно растёт, загущается, стареет. Дерево растёт по программе, заложенной природой, а человек корректирует этот процесс, чтобы получать урожай и желательно ежегодно.

Оптимальные сроки обрезки груши весной

Весеннюю обрезку груши необходимо произвести до того, как в побегах начнется движение сока (т.е. до распускания почек).

Спорно! При этом одни садоводы советуют провести процедуру, когда еще уверенно держатся минусовые температуры (но не ниже -10 градусов), тогда как другие рекомендуют, чтобы температура воздуха, напротив, была плюсовой (около +5). В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек.

Советуем прочитать эти статьи:

Конечно, указать точные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения.

Однако, можно назвать примерные сроки. Так, обрезку груш весной в Средней полосе ( Подмосковье ), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе — в Ленинградской области ) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку груш проводят во второй половине апреля.

Когда рост и направление развития ветвей фруктового дерева ничем не ограничены, они формируют раскидистую, плотную крону. Доступ солнечного света в центральную часть лиственной массы затруднён, что приводит к слабой завязи и плохому развитию плодов. Так, основная цель обрезки – создание условий для получения максимального урожая и уход за деревом. Своевременное выполнение процедуры позволяет увеличить количество сезонов плодоношения.

Ограничение роста и прореживание листвы благоприятно сказываются на устойчивости растения к болезням и вредителям. В общем случае стрижка преследует три основные цели: увеличение освещённости внутри лиственного массива, улучшение циркуляции воздуха внутри кроны, выполнение профилактики заболеваний. Обрезание нужно ещё и для следующего:

1. Формирования кроны. У дерева с правильным строением большой, стабильный урожай, за ней легче ухаживать, а также собирать плоды.
2. Регулирования роста. Подрезая молодые побеги на разную длину, можно контролировать скорость развития растения.
3. Устранения периодичности плодоношения. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что в один год дерево даёт большой урожай, а в другой низкий, либо фрукты отсутствуют вовсе. Формирование ветвей груши позволяет устранить подобную периодичность.
4. Улучшения фруктов. При выполнении ежегодной процедуры плоды становятся крупнее с более ярко выраженным вкусом.

Обрезку груши можно проводить как ручным способом, так и механизированным. Для обрезки ручным способом легко подойдут:

· Секатор с наковальней;

· Набор садовых ножей;

Обрезка молодой груши весной

Обрезка груши начинается с первого года и продолжается в течении всего срока жизни дерева.

1. Первый раз саженец груши подрезают при посадке весной или осенью. Это необходимо для того, чтобы сохранить хрупкий баланс между надземной частью растения и его корневой системой, которая не сможет полноценно снабжать питательными веществами разрастающуюся крону.
2. Молодые деревья должны проходить формирующую обрезку не реже 2 раз за год (весной и осенью). Её интенсивность зависит от склонности конкретного сорта к ветвлению.
3. Наряду с обрезкой, у молодых фруктовых деревьев для формирования большего количества плодовых почек, используют такой агротехнический приём как отгибание ветвей. Ветви с помощью петли из шпагата привязывают к вбитым в землю опорам, так чтобы они приняли горизонтальное положение. Процедуру проводят в весенний и летний периоды. Отгибание веток груши ближе к горизонтальному положению способствует образованию плодовых почек.
4. Чтобы шпагат, проволока или верёвка, с помощью которых проводят отгибание, не врезались в ветку, нарушая циркуляцию питательных веществ, под них делают подкладку.
5. Второй ярус ветвей на молодой груше формируют не раньше 4-го года развития. К пяти годам интенсивный рост ветвей замедляется, и обрезка дерева становится более умеренной.

По мере взросления плодового дерева скорость прироста побегов заметно замедляется, но и на трехлетней древесине также необходимо проводить грамотные мероприятия по формированию хорошо освещаемой и продуктивной кроны:

• после образования 6-8 боковых ветвей необходимо отобрать три или четыре наиболее развитые и подрезать их все примерно на одном уровне, удалив полностью лишние побеги;
• проводник следует обрезать примерно на 20-25 см выше сформированного яруса;
• при образовании волчков, провоцирующих загущение кроны, их следует перевести в полускелетные или обрастающие ветви, а слишком мощные удалить полностью;
• уменьшение ежегодного прироста позволяет со временем свести к минимуму процесс укорачивания ветвей.

Любая обрезка обязательно должна заканчиваться обработкой участков срезов садовым варом с добавлением медного купороса или специальным средством «Раннет».

Источник