Когда лучше сажать розы черенками осенью или весной

Черенкование розы: простой и эффективный способ

Осеннее черенкование роз – один из способов размножения кустов вегетативным путем, сочетающий одновременное омоложение посадок. Укоренение черенков розы до наступления морозов не грозит молодым саженцам гибелью.

Преимущества осеннего черенкования роз

Черенкование кустов розы осенью – самый простой способ размножения. Укоренение черенков происходит быстро и безболезненно, саженцы формируют корневую систему и готовятся зимовать.

Даже в случае сильных морозов и гибели наземной части куста, подземные почки дадут новые ростки.

Опытные цветоводы черенкуют не только побеги, полученные во время плановой обрезки розовых кустов, но даже подаренные в букете розы.

Розы, размноженные черенками осенью, уже весной дадут обильные побеги, а спустя год будут готовы цвести.

Лучшие для осеннего черенкования сорта

Посадка роз черенками осенью оптимальна для большинства сортов садовых декоративных кустарников. Однако же лучше всего в домашних условиях размножаются сорта:

• морозостойкие гибриды Excelsa и Super Excelsa, которые используют либо в качестве почвопокровных, либо как штамбовые. Цветут до середины лета, но листва долго сохраняет насыщенно-зеленую окраску;
• плетистые (вьющиеся) розы группы Rambler (сорта «Arcadia», «Amethyste»), побеги которых достигают в длину 6 м. Размножение плетистой розы черенками позволяет создать декоративные покрытия на дачном участке за короткий срок. Беспорядочное кущение требует прореживания (только в таком случае можно рассчитывать на обильное цветение весной) – из обрезанных побегов и формируют новые черешки;
• плетистая роза Flammentanz так обильно цветет, что из-за крупных махровых соцветий не видно листьев;
• гибридно-полиантовые розы Флорибунда (сорта «Айсберг», «Розалинда») несмотря на внешнюю хрупкость, достаточно морозоустойчивы, чтобы быть в числе сортов, для которых показано осеннее черенкование;
• полуплетистые, миниатюрные и полиантовые розы рекомендуется черенковать осенью.

Ремонтантны, чайные и большинство чайно-гибридных сортов размножить черенкованием не удается, для них применяют прививку.

Нарезка черенков для последующего укоренения

Есть люди с особым даром, которым достаточно воткнуть палку в открытый грунт, и на этом месте вскоре будет благоухать розовый куст.

Для всех остальных, кому интересна тема размножения роз черенками осенью, подробная инструкция:

1. Для черенкования применяют взрослые, но не старые побеги (при нажатии от них легко отделяются колючки), с диаметром около 5 мм. Они не должны быть повреждены вредителями или заражены болезнями.
2. Побеги черенкуют на отрезки длиной 20-25 см так, чтобы каждый из них имел 4-5 почек.
3. Имея дело с черенками розы, нужно заготавливать их так же, как в большинстве случаев при размножении кустов: нижний срез – косой, непосредственно под последней почкой. Верхний – прямой, от ближайшей почки нужно отступить 2 см. Важно, что у нижнего среза должна остаться «пятка» — кусочек коры материнского куста. Так он легче приживется и пустит корни.
4. Двух верхних листочков будет достаточно для фотосинтеза, остальные листья с черенка удаляют (если укоренение черенков роз планируется сразу после заготовки, хранение до весенней посадки предполагает удаление всех листьев).
5. Перед высадкой в грунт рекомендуется выдержать черенки в растворе марганцовки (для дезинфекции – обязательно!), а после – в растворе препарата, стимулирующего рост корешков, чтобы облегчить и ускорить процесс адаптации в почве.

Особенности посадки готовых черенков в открытый грунт

Черенки роз, высаженных на зиму, успеют укорениться и адаптироваться, чтобы с наступлением весны пойти в рост.

Опытные цветоводы рекомендуют сразу высаживать черенки на то место, где в дальнейшем будет обитать розовый куст.

Поскольку черенкование роз осенью популярно и востребовано для плетистых и полуплетистых сортов, их высаживают возле опоры. Например, беседки, стены, забора, декоративной решетки. Либо освобождают участок для почвенного покрова.

Имея большое количество черенков, их можно укоренить на специально отведенной грядке, а после высадить на постоянное место саженцы с формировавшейся корневой системой.

Выбор места для посадки

Большинство современных гибридов адаптированы к неблагоприятным условиям, как то: недостаток влаги, морозы, соседство с другими видами растений. Сказанное не означает, что розовые кусты можно не поливать и не ухаживать за ними.

Для плетистых, полуплетистых и высоких сортов нужно выбирать место, защищенное от ветра, чтобы сильные порывы не поломали ветки.

Розы любят хорошо освещенные участки на легких рыхлых почвах и хорошим дренированием, подальше от грунтовых вода.

Садовые деревья создают розам конкуренцию, закрывая листвой, в результате цветы на розовых кустах становятся меньшего размера, снижается интенсивность, уменьшаются сроки цветения.

Оптимальным для выращивания кустов считается грунт, состоящий из дерновой земли и торфа (2:1) с добавлением одной части речного песка и ½ части вермикулита для улучшения дренирующих свойств. Кроме того, взрыхленные и подготовленные для посадки грядки посыпают слоем песка (3-5 см).

Посадка черенков в грунт

Лучшее время для укоренения черенков – с середины сентября до конца октября. Перед посадкой грунт обильно поливают раствором марганцовки, чтобы обеззаразить.

После:

• делают лунки, на дно которых укладывают слой компоста;
• заглубляют черенки, под углом 45 0 С, чтобы над уровнем почвы оставались 2-3 почки;
• присыпают почву слоем песка;
• каждый саженец накрывают стеклянной банкой или пластиковой обрезанной бутылкой.

До наступления морозов саженцы регулярно проветривают, поливают и опрыскивают водой.

Подготовка черенков к зимовке

Затем полив прекращают, посадки присыпают мульчей и укрывают лапником, мешковиной, рубероидом – на выбор. Как только выпадет снег, посадки засыпают, образовывая сугробы.

Снимать банки можно только с наступлением настоящего весеннего тепла после окончания заморозков.

Если для черенков устраивают общую тепличку, накрывая не отдельными банками, а общей пленкой, то с наступлением холодов пленку тщательно закрепляют по периметру, затем накрывают лапником или плотным материалом.

Зимуют черенки под слоем снега. Особое внимание нужно уделить зимовке черенков во время морозной бесснежной зимы: возрастает риск вымерзания саженцев, поэтому вместо снега их нужно максимально хорошо утеплить искусственными материалами.

Технология черенкования роз в контейнере

Когда нет возможности высадить посадочный материал осенью сразу в грунт (либо в принципе нет такой возможности), можно вырастить розу из черенка в домашних условиях. Если укорененные черенки дальше будут расти в квартире, стоит выбирать для разведения миниатюрные сорта роз.

Выдерживание черенков в воде

Срезанные черенки сверху заливают расплавленным воском, выдерживают 4-6 часов в слабом растворе марганцовки, после ставят на 12-20 часов в раствор препарата, стимулирующего образование корней.

После стимулирования черенки можно поставить в воду до появления корешков, или сразу укоренить.

Посадка черенков в грунт

Чтобы вырастить розу осенью в домашних условиях, необходимо приготовить легкий грунт. Он должен состоять из садовой земли, торфа и песка (для дренажа) в соотношении 2:2:1. В продаже можно найти специальные почвенные смеси, предназначенные для разведения роз.

До образования корневой системы черенки садят в горшки по несколько штук (в зависимости от размера горшка). В этот период для разведения розы лучше выбрать прозрачные контейнеры, чтобы легче было оценивать течение процесса.

На дно контейнера (в обязательном порядке в дне нужно сделать несколько отверстий для отвода лишней влаги) положить слой дренажного материала (глиняные черепки, выпуклой стороной вверх; керамзит; галька).

Насыпать грунт. Сделать в нем отверстия, по диаметру слегка превосходящие черенки (с помощью карандаша, например). Заглубить черенки под наклоном, оставив над поверхностью почвы 2-3 почки. Нижний край черенка не должен касаться дренажного слоя. Почву хорошо увлажнить, черенки опрыскать из пульверизатора.

Уход после посадки

Горшок поставить в полиэтиленовый пакет, проделать в нем несколько отверстий, зажав их прищепками.

Пакет завязать у горлышка.

Открывая отверстия, можно будет проветривать ростки, через них же нужно опрыскивать посадки.

Перевод укоренившихся черенков на постоянное место

Когда на черенках появятся молодые листочки (примерно, через 6-8 недель) можно говорить о том, что укоренение прошло успешно. Начинаем готовить саженцы к «переезду» на постоянное место обитания.

Чтобы пересадка не стала стрессом, погубившим ростки, их нужно постепенно приучать к открытому пространству. Для этого нужно снимать пакет, оставляя ростки «дышать». Время «прогулок» нужно увеличивать постепенно.

Молодым побегам противопоказаны прямые солнечные лучи и сквозняки.

Черенки, укорененные в октябре, высаживают в открытый грунт с наступлением весеннего тепла. Выбирать нужно сильные, крепкие ростки, хорошо себя чувствующие без теплички.

Зимнее хранение черенков

При желании, срезанные осенью черенки можно укоренить и весной. В таком случае встает задача сохранить посадочный материал до весны.

Это можно сделать, обеспечив условия в подвале или непосредственно на дачном участке. Перед тем, как отправить черенки на зимнее хранение, с них удаляют все листья.

Хранение в подвале

Черенки связывают пучками по 6-8 штук, оборачивают влажной хлопчатобумажной тканью (в несколько слоев), затем – слоем полиэтиленовой пленки. Укладывают в подвале при температуре около 0ºС.

Периодически нужно проверять состояние побегов. При необходимости увлажнять ткань из пульверизатора. К весне на черенках вырастут небольшие корешки и они будут готовы к посадке.

Хранение на участке

Для хранения на дачном участке в земле выкапывают траншею (глубина 30 см, ширина равна длине черенка+ 8 см). На дно траншеи укладывают слой соломы, выкладывают на него черенки (на расстоянии 5-10 см друг от друга), сверху накрывают спанбондом, закапывают траншею укрывают соломой, хвоей, лапником.

С выпадением снега формируют сугроб. Таким образом удается добиться размножения розовых кустов без относительных затрат. При черенковании молодые растения сохраняют признаки материнского куста.

Источник

Посадка черенков роз осенью в открытый грунт

Для размножения роз используют несколько проверенных методов, один из которых – черенкование. По поводу сроков, когда выращивание этих растений из черенка происходит с самым лучшим результатом, спорят даже специалисты, но большинство из них склоняется к тому, что заниматься черенкованием выгоднее всего осенью.

Такой способ размножения садоводы часто используют для того, чтобы получить ещё один экземпляр уже имеющегося в наличии растения. Кроме того, можно заготовить черенок из куста знакомых или соседей, а иногда пригождаются и экземпляры из букетов.

Преимущества

Сторонники выращивания роз из черенков выделяют главные плюсы такого метода, применяемого осенью:

• Отсутствие поросли без сортовых признаков после размножения черенкованием, что упрощает уход за цветком в дальнейшем.
• Такие экземпляры считаются более морозоустойчивыми, поскольку даже после полного вымерзания всех надземных органов они восстанавливают побеги из спящих почек, расположенных на основных корнях. Восстановление в таких случаях происходит очень быстро, буквально за первый месяц вегетативного сезона.
• Посадочный материал для осеннего черенкования не нужно покупать, поэтому данный метод размножения доступен всем.
• За лето побеги накапливают в своей структуре большее количество питательных веществ, необходимых кусту для удачной зимовки, поэтому их потенциал при укоренении на порядок выше, чем у среза в другие сезоны.

Метод настолько прост, что для его применения не нужны особые навыки, поэтому он доступен даже для начинающих садоводов, которым необходимо увеличить количество кустов роз на участке за один сезон.

Сроки

Черенкованием можно заниматься весь год, но при размножении роз осенью этот процесс обычно совмещают с осенней обрезкой, поскольку именно после неё остаётся большое количество подходящего материала.

В средней полосе к обрезке традиционно приступают в конце октября-начале ноября. Эти сроки корректируются в зависимости от климата региона: на юге они сдвигаются до конца ноября-начала декабря, а в северных областях заготовки срезают уже в конце сентября-начале октября.

Какие сорта подходят

Важно знать, что не все сорта роз дают одинаковые результаты при данном способе размножения. Некоторые из них подходят для этого лучше, а другие не подходят совершенно.

В первую очередь срез черенков осенью рекомендован для таких сортов:

• почвопокровные и стелющиеся;
• бордюрные, карликовые и миниатюрные сорта с мелкими и средними цветами;
• плетистые с мелкими бутонами, присутствующими в больших количествах;
• почти все полуплетистые сорта и гибриды;
• из группы Флорибунда – только сорта Розалин и Айсберг;
• из крупноцветковых – только сорт Флемментанц.

Есть сорта, которые при хорошем уходе и благоприятных условиях дадут пятидесятипроцентный результат, то есть половина черенков не примутся, поэтому количество среза намеренно необходимо будет увеличить в два раза. К таким представителям относят следующие группы:

• Флорибунда;
• все плетистые сорта с крупными соцветиями;
• чайно-гибридные.

Укоренение чайно-гибридных разновидностей происходит очень быстро и легко, но молодые растения, полученные из них, имеют очень слабые корни, которые со временем могут угнетаться и отмирать, поэтому конечный результат в лучшем случае доходит всего до 30%.

В отношении парковых и ремонтантных разновидностей черенкование, как правило, не используют, поскольку успех возможет только в единичных случаях. Чаще всего их черенкуют осенью в качестве эксперимента.

Голландские привозные сорта и гибриды почти никогда не используются для черенкования, поскольку после среза они поэтапно обрабатываются в разных растворах, которые замедляют и приостанавливают все физиологические процессы. Из-за отсутствия движения сока ткани розы не получают питания и медленно отмирают.

Какие побеги выбрать

Во многом успех зависит от того, какие именно побеги выбраны для среза. Существует ряд требований, выполнив которые можно рассчитывать на высокий процент приживаемости.

При выборе побегов необходимо отдавать предпочтение таким:

• вызревшие ветки зелёного цвета;
• без признаков поражения грибками, вирусами и паразитами;
• без одревесневшей коры;
• с толщиной в пределах 4-5 мм;
• на ветке должно быть не менее 5 полноценных листьев, поскольку при меньшем количестве листков процессы укоренения проходят гораздо медленнее;
• если используются ветки из букета, то нельзя дожидаться полного сбрасывания всех лепестков – в этот момент цветок уже отмирает;
• кора должна быть плотной и цельной, без механических повреждений.

Ветки красного цвета, которые в изобилии нарастают на кустах роз осенью, категорически не подходят, так как в них нет питательных веществ, необходимых для образования корней на черенках.

Если срез проводят в своём саду, можно выбрать побеги, на которых появились бутоны, но полностью ещё не развились.

Как выполнить срез

Срез черенков осенью выполняют в соответствии с общими правилами, почти так же, как и в другое время года.

До того, как начать процесс, проводят определённую подготовку, повышающую шансы на успех. Дело в том, что наличие влаги в ветках обеспечивает нормальное корнеобразование, поэтому за несколько суток до начала куст хорошо увлажняют. Особенно важно это сделать в случае засушливой осени, когда долгое время не было естественных осадков.

Для среза подготавливают обеззараженный острый инструмент, который обрабатывают спиртом, раствором перманганата калия или в редких случаях несколько секунд держат в кипятке для удаления всех болезнетворных микробов.

Затем проводят черенкование следующим образом:

• верхушечные срезы делают прямыми не ближе 2 см к верхней почке;
• нижний срез обрезают прямо под нижней почкой под углом 45°;
• следят, чтобы на каждой заготовке присутствовало не менее пяти развитых жизнеспособных почек;
• длина черенка варьирует в пределах 8-20 см.

Место среза должно быть ровным, а рваные края недопустимы, так как оставшаяся кора служит местом для подселения болезнетворных бактерий и грибков.

Косые срезы на нижнем крае необходимы по двум причинам:

• чтобы не спутать верх и низ заготовки при посадке или хранении;
• для увеличения площади, на которой должны образовываться молодые корни.

Обработка заготовок

На нижней половине черенка удаляют все шипы и листовые пластинки вместе с черешками до самого основания стебля. Листья, расположенные в верхней части, обрезают на 1/3. Это снизит нагрузку на ткани черенка, поскольку имеющуюся вегетативную массу необходимо обеспечивать всеми питательными веществами, а до момента образования новой корневой системы это невозможно. С другой стороны, полное удаление листьев нежелательно, так как процессы фотосинтеза и газообмена инициируют быстрое появление каллуса – растительной ткани на раневой поверхности, из которой образуются корни.

Сразу после этого проводят мероприятия, направленные на снижение риска подселения болезнетворных микроорганизмов. Верхний край окунают в раствор перманганата калия розового цвета (не коричневого!), после чего его на секунду помещают в расплавленный тёплый воск, чтобы запечатать верхнюю рану от проникновения воздуха. Тем самым снижают потерю влаги через верхний срез.

Следующим этапом подготовки станет выдерживание заготовки в воде или растворе корнеобразователя. Вода для этих целей подходит только тёплая или хотя бы не ниже температуры окружающей среды. В идеале нужна дождевая вода, но если её нет в наличии, то подойдёт умягчённая и предварительно отстоянная.

Опытные садоводы рекомендуют отдать предпочтение выдерживанию в растворе корнеобразователя, что сильно повышает процент укоренившихся экземпляров. Для этого используют такие препараты как «Гетероауксин», «Эпин», «Циркон», «Этамон», «Индолилуксусная кислота» и пр. В таких растворах заготовки выдерживают 12-24 часов.

Хранение

В том случае, если осенние черенки хранят до весны, выбирают один из трёх вариантов размещения:

• в овощном отделении холодильника;
• в подвале;
• на открытом грунте.

В подвале это делать легче, но не каждый садовод-любитель располагает таким помещением.

Перед хранением осенью с посадочного материала удаляют все без исключения листья и шипы, сохраняя при этом почки, из которых в следующем вегетативном сезоне нарастёт вегетативная масса.

В холодильнике

Температура при таком хранении не должна опускаться ниже +1°С и повышаться выше +4°С. Весь посадочный материал связывают вместе и помещают его внутрь влажной газеты. Затем заготовку кладут внутрь полиэтиленового пакета, который плотно обматывается шпагатом. В таком состоянии влага не будет испаряться с побегов.

Другой метод хранения в холодильнике предусматривает оборачивание в полиэтиленовый пакет с перфорациями, через которые постепенно испаряется влага, не образовывая лишнего конденсата. Этот метод более хлопотный, так как при нём нужно раз в неделю доставать черенки роз, разворачивать их и увлажнять из мелкодисперсного пульверизатора во избежание пересыхания. При наличии плесени пострадавший экземпляр сразу удаляют, чтобы грибок не поразил весь посадочный материал.

В подвале

Для этого осенью берут подходящий по размерам ящик, который заполняется смесью крупнозернистого песка и увлажнённого торфа. В такой субстрат прикапывают черенки роз под углом 45°С. Сверху ящик накрывается полиэтиленовой плёнкой. Периодически субстрат проверяют на влажность, так как его пересыхание может погубить все заготовки. Увлажнять почву следует до такого состояния, чтобы она оставалась слегка влажной.

В саду

Заготовки будущих роз помещают в коробку из плотного картона, а сверху засыпают их слоем торфа не менее 20 см. Эти коробки ставят в самое тёмное место на участке, где дольше всего держится тень, так как здесь снеговой покров будет лежать достаточно долго. После первого снегопада коробку добавочно засыпают слоем снега: чем выше получится сугроб, тем лучше. Чтобы удержать снежный покров и не допустить его выдувания ветром, сверху укладывают ветви хвойных деревьев.

Для регионов, в которых морозы зимой дольше суток держатся ниже -30°С, необходимо оборачивание ящика мешковиной или спанбондом, чтобы не произошло полного вымерзания.

Посадка в открытый грунт

Нередко осенью сразу после обрезки заготовки высаживают в открытый грунт. Из таких экземпляров получаются самые сильные и крепкие розы, которые впоследствии наиболее морозоустойчивы. Их сразу располагают на постоянное место, чтобы уменьшить стресс от пересадки.

Для высадки выкапывают посадочную яму глубиной 30 см и разбивают в ней все комки. На 2/3 лунка заполняется компостом и сухой травой. В эту смесь высаживают побеги, сохраняя угол к почве в 45°С. Над грунтом должна остаться 1/3 часть побега, на которой сохраняются 2-3 почки. Сразу после этого место посадки поливают достаточным количеством воды.

В регионах, где зимой морозы опускаются ниже -7-10°С, потребуется дополнительное укрытие. Осенью после посадки черенки роз накрывают срезанными пластиковыми бутылками, в которых проделаны небольшие отверстия. Можно использовать стеклянную банку, но важно отслеживать, чтобы побег не дотрагивался до её стенок, а между перевёрнутым горлышком и землёй оставался промежуток, через который сможет циркулировать воздух.

Бутылку или банку сверху следует присыпать слоем сухой листвы или соломы, а затем накрыть мешковиной или агроволокном. Весной эти защитные покрытия нужно убрать до того, как температура станет подниматься выше 5°С.

Посадка сохранённых заготовок весной проводится по той же схеме, что и осенью, но необходимость в укрывании отпадает. На первом этапе роста решающее значение играет регулярность полива, особенно после потепления. Недостаток влаги может погубить молодые розы, которые начали укореняться.

При посадке осенью из такого черенка на протяжении двух лет развивается полноценный куст роз, который через два сезона будет цвести с полной силой. Первые розы можно будет увидеть уже следующим летом, но многие специалисты советуют удалять их и не давать сформироваться полноценным цветам, чтобы усилить рост растения.

Источник