Лечение коры плодовых деревьев осенью

Лечение коры деревьев

Результатом температурных воздействий является появление трещин. Их провоцируют и естественные процессы — быстрый рост дерева и отмирание внешнего слоя. Уход за корой и ее своевременное лечение — непременное условие сохранения здоровья растения.

Кора — очевидный показатель состояния дерева. По ней циркулируют питательные вещества от корней к кроне. Являясь оболочкой ствола, кора первой принимает на себя удар внешних негативных факторов:

• перепады температуры: сильный мороз или жара;
• насекомые-вредители;
• грызуны;
• болезнетворные микроорганизмы.

Профилактическое лечение

Чтобы сохранить кору здоровой (у плодовых деревьев), необходимо периодически удалять ее старый омертвевший слой. Он является благодатной средой для лишайников и мха, его утолщение сдерживает рост. Обычно процедуру «пилинга» выполняют ежегодно осенью, когда стоит сырая погода. Главное — не оставить дерево на зиму без естественного утеплителя. Иногда стоит сохранить небольшой слой старой коры. В любом случае необходимо ее продезинфицировать, удалить поросль мхов и лишайников. Противоположная ситуация с лесными деревьями — там старую кору не удаляют.

• Химическую обработку. Для первичного обмывания применяют зольно-мыльную смесь, растворы медного или железного купороса (в первом случае потребуется 100-200 г купороса на ведро воды, во втором — до 600-800 г).
• После удаления болезненных наростов — выравнивание края срезов и обработка их соком щавеля.
• Заделку трещин гашеной известью, садовым варом или глинисто-известковым раствором.

Эффективно предупредить болезни коры помогают и другие профилактические мероприятия:

• Обвязывание тканью стволов недавно посаженных деревьев в районах с суровыми зимами.
• Побелка в конце февраля — марте (предупредит растрескивание вследствие солнечных ожогов).
• Специальная обработка при опасности повреждения грызунами (смесь топленого сала и смолы, растворы с отпугивающими запахами и другие вещества).
• Тщательный уход за кроной, обрезка, обработка спилов.

Активные лечебные методики спасения коры

Неглубокие трещины на коре обычно достаточно только хорошо расчистить, несколько раз обработать дезинфицирующим раствором и смазать второй корой. Постепенно место повреждения зарастет новым слоем (за один-два года).

Если раны на коре широкие, их тщательно очищают от мертвой (коричневого цвета) коры до появления светлой кромки. После этого поверхность обрабатывают дезинфицирующим препаратом (обычно — раствором медного купороса) и втирают вторую кору (не садовый вар!). На оголенном участке коры закрепляют сначала кусок полиэтилена, затем плотной бумаги (защита от света). Если повреждение меньше половины окружности ствола, садоводы часто используют народный рецепт лечебного «компресса»: после дезинфекции на поверхность наносят 5-10-сантиметровый слой смеси коровяка и глины (в равных пропорциях) и закрепляют его марлевой повязкой. Время от времени «компресс» необходимо смачивать водой или разведенным гетероауксином (2 таблетки/10 л воды) и иногда заменять новым.

Если грызуны «окольцевали» дерево — сняли участок коры по всей окружности, спасают растение при помощи прививки мостиком. Зачищенную рану закрывают разрезанными по сердцевине черенками (срезом к стволу). Их края (должны быть острыми) вставляют под надрезанную выше и ниже кору. Ствол в этом месте обвязывают полиэтиленом и обматывают шпагатом.

Наиболее опасным заболеванием плодовых деревьев является черный рак. Его вызывает микроскопический грибок, предотвратить размножение спор очень трудно. Первые признаки — фиолетово-бурые, почти черные вдавленные пятна. Со временем эти участки растрескиваются и темнеют, будто обугленные. Очаг концентрически увеличивается, неся гибель тканям дерева. Основной причиной заболевания является отсутствие профилактической обработки, ослабленность растения. Чаще всего садоводы стараются избавиться от пораженных черным раком деревьев ради спасения сада. Иногда удается остановить заболевание, удалив поврежденный участок и захватив часть здоровой коры. Рану дезинфицируют и смазывают садовым варом.

На лесных деревьях часто паразитируют вредители-ксилофаги (вредители коры деревьев), иначе — короеды. Основные меры борьбы с короедами сводятся к опрыскиванию стволов деревьев инсектицидными препаратами и инъекциям под кору.

Источник

Как вылечить дерево

Популярные материалы

Today’s:

Как вылечить дерево

Хорошо иметь приусадебный участок, где можно отдохнуть с семьей, с друзьями или просто побыть наедине с природой. Одним из самых важных и бесспорных преимуществ загородного дома является хорошо озелененная зона – сад. Так как деревья по своей сути являются живыми организмами, он может подвергаться различным заболеваниям. Верните своему саду здоровье и благоухание.

• — медный купорос;
• — садовый вар;
• — карбофос;
• — бензофосфат;
• — настой махорки, полыни, табака или живокости;
• — трифос;
• — хлорофос;
• — садовый нож;
• — масляная краска;
• — полиэтиленовый бинт;
• — мешковина;
• — щавель.

Возбудителями бактериоза являются микроорганизмы, которые поражают в основном яблоню и грушу. Образовавшиеся на коре темные пятна впоследствии отмирают. Затем кора трескается и начинает отслаиваться. При быстром течении заболевания дерево может погибнуть за несколько месяцев. Ранней весной или осенью вырежьте пораженные ветви и сучья, захватите при этом 7-10 сантиметров здоровой ткани. Продезинфицируйте срезы 1% раствором медного купороса или замажьте садовым варом.

Букарка — мелкий жук зеленого или синего цвета, поражает грушу и яблоню (реже – вишню и сливу ). Весной эти насекомые вгрызаются в почки дерева и откладывают там яйца, в результате листья быстро увядают и отпадают раньше времени. Соберите опавшие листья с больного дерева и сожгите, перекопайте почву. Опрыскайте дерево раствором 10% карбофоса (80-90 грамм на 10 литров воды) или 10% бензофосфатом (60 грамм на 10 литров воды). Для уничтожения личинок и куколок перекопайте приствольный круг спустя две недели после листопада.

Кольчатый шелкопряд поражает черешню, яблоню, черемуху, грушу, рябину, дуб, сливу и другие породы деревьев. Эти насекомые объедают бутоны и листья. Весной срежьте ветки с яйцекладками и сожгите. Перед цветением опрыскайте ствол настоем полыни, махорки, живокости или табака. При высокой численности вредителей используйте 10% раствор трифоса (70-100 грамм на 10 литров воды) или 80% раствор хлорофоса (30 грамм на 10 литров воды).

Раны, образовавшиеся на коре дерева, расчистите с помощью садового ножа и продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса, замажьте садовым варом и масляной краской. Перевяжите ствол полиэтиленовым бинтом.

Поврежденную кору дерева можно заживить с помощью щавелевой повязки. Очистите пораненное место острым ножом, продезинфицируйте и приложите только что сорванный и измельченный щавель вместе с корнями (слой должен составлять 1,5-2 сантиметра). Приготовленный компресс привяжите к больному месту куском мешковины.

Если вы не знаете, какая болезнь настигла ваше дерево, обратитесь в фирму. Специалисты проведут диагностику насаждений с помощью современного оборудования и определят причины их ослабления. По результатам обследования лесопатологи сделают заключение и назначат лечение (если оно требуется).

Лечение коры деревьев глиной. Готовим глиняную болтушку для саженцев

«Чудодейственные» свойства глиняной болтушки, хорошо известны каждому опытному владельцу дачного или приусадебного участка. Она широко применяется садоводами для защиты и лечения плодовых деревьев, поскольку имеет мощные антисептические свойства и хорошо оберегает корни саженцев от пересыхания при транспортировке.

К основным достоинствам глиняной болтушки, помимо ее высокой эффективности относятся также минимальные затраты и простота приготовления. При этом она имеет высокую пластичность, хорошую водонепроницаемость, эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы, защищает растения от неблагоприятного воздействия солнца, ветра и холода, помогает заживлять раны при механических повреждениях корневой системы и коры.

Обычно глиняная болтушка употребляется с целью повышения приживаемости саженцев при посадке, но широко известны и ее свойства как средства увеличения срока хранения овощей и цветов, ее также используют в качестве побелки и садовой замазки.

Именно поэтому, несмотря на обилие современных средств по уходу за плодовыми деревьями, глиняная болтушка на протяжении многих лет не теряет своей актуальности и ее популярность среди садоводов по-прежнему высока.

Защита корневой системы растений при транспортировке

Обычно глиняная болтушка применяется для защиты корней саженцев при перевозке или непродолжительном (до одной недели) хранении.

С этой целью корни саженцев плодовых деревьев и кустарников опускают в густую смесь глины, воды, опилок или соломы. Этот раствор выступает в качестве защиты корневой системы растений, способствуя при этом сохранению влаги.

Корни саженцев иногда дополнительно упаковывают в полиэтиленовый пакет или плотно оборачивают мешковиной.

Для приготовления глиняной болтушки обычно берется 10 литров воды, в которую добавляется небольшое количество глины, а также около 1 килограмма перепревшего навоза. Многие садоводы добавляют в готовую смесь стимуляторы роста растений.

Непосредственно перед посадкой на постоянное место глиняное покрытие обычно смывается, чтобы освободить корни для свободного впитывания влаги и питательных веществ.

Замазка для деревьев из глины. Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством . Делается это для герметизации повреждений , чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

Лечение старых деревьев. Лечение старых яблонь

В старинных русских усадьбах, на старых приусадебных участках или в давнишних садоводческих хозяйствах обязательно имеются старовозрастные яблони с большими кронами и толстыми стволами. Что не удивительно в таком возрасте, они часто имеют различные изъяны, раны, а то и обширные дупла с гнилью, распространяющейся по всему стволу. Большинство таких яблонь еще хорошо плодоносят, и их жалко менять на молодые.

К тому же с какими-то деревьями могут быть связаны имена известных и дорогих людей, как, например, яблони, посаженные Мичуриным или его учениками, а то и вообще, если уйти в стародавние времена, то еще плодоносят яблони в саду Л.Н.Толстого в Ясной Поляне. В любом случае вопрос сохранения старого дерева – это в том числе и вопрос прекращения гниения ствола, попытка возможно полного удаления гнилой древесины, лечение изъянов.

Вкратце напомню основные подходы к таким деревьям:

1. Обмазывание поверхности ран и дупел глиной с навозом после зачистки. При этом составы обмазывающего вещества могут варьироваться до самых необычных компонентов.
2. Заполнение дупел кирпичной крошкой или кусками искусственных легких материалов с последующим цементированием.
3. Чистка и закрытие дупла листами железа.
4. Никаких внутриствольных работ, но прикрытие от попадания осадков листовым непромокаемым материалом.
5. Никаких работ до гибели дерева.

Ниже я расскажу о своем положительном опыте по продлению жизни старой яблони. Но для сравнения сначала опишу отрицательный пример, когда никаких действий по спасению дерева не проводилось.

У нас на приусадебном участке росла очень старая яблоня, посаженная семечком еще в пятидесятых годах прошлого столетия. Прошли годы, и яблоня сформировалась в большое дерево высотой равной крыше нашего дома с раскидистой кроной. Она давала на удивление вкусные плоды, устойчивые к болезням и очень лежкие. Специалисты говорили о новом сорте. Но в какое-то время образовалась стволовая гниль, которая стала распространяться по всему стволу. Вовремя не были сделаны необходимые профилактические мероприятия, и спасти яблоню было уже крайне сложно. За два года до гибели дерево дало не меньше 150 килограммов отменных плодов. Разложившаяся древесина к тому времени уже захватила большую часть поперечного сечения ствола, и кольцо здоровой древесины не смогло удержать ствол от слома под действием порыва сильного ветра. Остается только добавить, что мы успели сделать прививки этого нового сорта, а у оставшегося пня выросла уже большая поросль (см. фото 1).

А теперь я расскажу о другой яблоне примерно того же возраста и тоже посаженной семечком. Условия произрастания у нее были хуже, и поэтому диаметр ствола у нее сформировался несколько меньше, чем у погибшей. Яблоня разветвлялась на два ствола со своими небольшими кронами. Один ствол, уходящий к дому, нам мешал, и пришлось его спилить. К сожалению, за образовавшимся срезом (см. фото 2) мы не следили, и там постепенно стало образовываться дупло, а в стволе – гниль, которая постепенно распространилась не только вниз, но и вверх по утончающемуся стволу. Было принято решение применить уже опробованный ранее нами способ, заключающийся во вскрытии внешнего слоя здоровой древесины, что позволило бы выбрать сгнившие фрагменты и очистить ствол. Надо сказать, что в предыдущий год в нижней части ствола предварительно уже было прорезано отверстие, через которое часть гнилой древесины была выбрана и поверхность покрыта замазкой. Но и только. Так как работа была остановлена в начале пути, в отверстиях ствола появились даже плодовые тела грибов. Поэтому, собственно, и было принято решение о продолжении работ с этой яблоней.

Внешний слой вскрывался бензопилой. Здесь надо было бережно решить две задачи. Обеспечить доступ в любую точку середины ствола для чистки от загнивающей древесины и, второе – как можно меньше повредить проводящий слой, по которому идут необходимые яблоне питательные вещества. После того как окна были сделаны подходящим инструментом, в том числе и специально сделанным, была произведена очистка ствола от разлагающейся древесины. Далее был проведен обжиг внутренней поверхности, в основном с помощью паяльной лампы, а также горелкой, позволяющей добраться до неудобных уголков. Обжиг проводился до образования тонкого обугленного слоя. Далее на этот слой была тщательно нанесена в жидком виде замазка садовая противораковая. При этом на дно дупла было положено довольно много замазки – до образования толстого слоя, способного надежно защитить от влаги (см.фото 3).

На этом пока все мероприятия по лечению яблони были закончены. Две ветви на уровне верхнего окна когда-то были тоненькими ростками. Нижний оставленный росток активно развивается. Плодовых тел грибов нет уже два с лишним года. Яблоня, что интересно, каждый год дает урожай сладких ранних плодов. В итоге, с учетом многих признаков, можно сказать, что описанные мероприятия со старовозрастной яблоней положительно повлияли на дерево и могут быть рекомендованы и другим садоводам.

Трещины на коре молодых деревьев. Почему трескается кора на молодых плодовых деревьях

О болезнях коры яблони

Заболевание становится заметным во время цветения или позднее, в начале лета.

• В первую очередь изменяется кора – на ней появляются характерные бугорки, так называемая «гусиная кожа», внутри которых зреют споры (остаться грибки, личинки). Однако на деле этот признак малозаметен.

Цитоспороз очень опасен для яблони и может привести к гибели веток или всего дерева

• Во время цветения на одной или нескольких ветках цветы засыхают (сохнут) и долго не осыпаются, могут ржаветь.
• Поврежденная кора меняет цвет – становится красно-коричневой/ красной/ оранжевой и даже зеленеть, на ней появляются вздутия. Пятна быстро разрастаются и опоясывают ветку. Этот момент садоводы называют «явлением перехвата». Кора при этом практически не пропускает соки, может пенить и ветка начинает отмирать и слезать/ слезть, отходить, окончательно отойти.
• Листья, кора, цветы вокруг поврежденного участка засыхают. Кора темнеет, покрывается язвами, начинается шелушение и отмирает. В запущенных случаях грибок (гриб) повреждает еще и древесину. На границах со здоровой корой появляются глубокие трещины и выделяется камедь.
• При перехвате тонкая ветка высыхает и гибнет, после лечения не восстанавливается (убрать причину почему лопатиться не возможно, помочь уже не получиться). Скелетную ветку и ствол восстановить можно.

Заболевание плохо поддается лечению, так что куда проще и эффективнее проводить профилактику, чем позднее лечить зараженный сад, когда уже не может быть, нет смысла.

Если кора на яблоне не только треснула, но еще и почернела (покрылась сажистым коричнево-черным налетом), то велика вероятность, что дерево заболело черным раком. Эта опасная болезнь вызывается грибком Sphaeropsis malorum, быстро распространяется по всему дереву (в том числе на плоды и листья) и полностью уничтожает его за 3-4 года.

Лечение коры яблони нужно начать как можно скорее, поскольку при сильном поражении совладать с болезнью невозможно. Удалите и сожгите все пораженные участки и ветки, где образовались черные пятна на коре яблони, раны замажьте олифой или садовым варом, а остальные участки (ствол и ветки) обработайте 3%-ным раствором медного купороса или малиновым раствором марганцовки. После окончания цветения опрыскайте яблоню 1%-ной бордоской жидкостью.

Чтобы не допустить заражения яблони черным раком, нужно уделить должное внимание профилактике болезней. Если кора потрескалась вокруг ветки, то этот побег лучше полностью удалить. Это поможет ликвидировать очаг инфекции.

Видео как вылечить РАНУ на плодовом дереве. Рецепт целебного бальзама для дерева

Источник