Осень перекопка под деревьями

Как перекопать сад осенью и подготовить его к следующему урожаю

Дачный сезон с окончанием лета не заканчивается. Основная работа только начинается — ведь необходимо подготовить землю к следующему сезону. И делать это нужно осенью. Одна из главных задач — это перекопка сада. И очень часто у начинающих садоводов возникает вопрос: как правильно это нужно делать?

Специалисты уверяют, что перекапывать сад осенью нужно для того, чтобы земля была максимально готова к следующей весне и избавлена от вредителей. Если грамотно провести процедуру перекапывания, вскопанная земля промерзнет глубже, что приведет к уничтожению личинок насекомых, которые были отложены в почву, и семян сорняков. Именно поэтому так важно закончить дачный сезон подготовкой к новому.

Начинать перекапывание огорода нужно, когда начинают желтеть листья на деревьях, т.е. в конце сентября — начале октября (в центральном регионе России, в других областях — в зависимости от местного календаря). Перекапывать землю в саду, когда уже прекратилась активная жизнедеятельность деревьев, не рекомендуется, так как вы рискуете повредить корни. А это, в свою очередь, приведет к гибели дерева.

Перед началом работ определите глубину залегания корней садовых деревьев. В этом вопросе вам поможет так называемая контрольная раскопка.

Для ее выполнения раскопайте полоску почвы шириной всего 30 см. Располагаться она должна между стволом и серединой расстояния между деревьями. Начинайте копать вглубь, пока не доберетесь до корней. Установите уровень перекопки сада на 1-2 см выше от этого слоя.

Можете учитывать нормы, которые предлагают эксперты в области садоводства. По ним — перекапывать землю под яблонями и грушами нужно на глубину 10-20 см, под вишнями и сливами — 10 см. Если вы видите, что земля в вашем саду достаточно рыхлая, можете ограничиться глубиной перекопки под другими деревьями 12-15 см.

Помните, что перекапывать садовую землю нужно тогда, когда она влажная. Так что оптимальный вариант будет — проведение работ через два дня после прошедших дождей или обильного полива.

При перекапывании сада одни садоводы считают, что оставлять крупные комья земли нельзя — их обязательно нужно разбить лопатой и разровнять граблями. Другие уверены, что, наоборот, залогом успешного уничтожения личинок насекомых и сорняков будут именно большие комья земли, которые сами к весне разрушатся под воздействием морозов. Выбирайте тот вариант, который вам больше по душе, так как и в том и в другом случае земля все равно получит необходимый ей кислород. Кроме того, при проведении работ старайтесь вытащить из почвы попадающиеся вам корни сорных трав. Не стоит оставлять их в надежде на то, что за зиму они промерзнут и не успеют оставить свои семена.

Также можно внести в землю удобрения. Только выбирайте те, что относятся к фосфорной группе. Связано это с тем, что они достаточно долго сохраняются в почве, что позволяет земле быть подпитанной всю зиму.

Важность осенних работ в саду трудно переоценить. Урожай собран, пора подготовить сад к долгой зиме.

Если у вас есть кусты черной смородины, их необходимо правильно обрезать. Старые 4-5-летние ветки следует вырезать под корень. Это стимулирует рост молодых побегов, которые и дадут основной урожай ягод. Кусты необходимо хорошо полить и внести фосфорно-калийные удобрения из расчета две ложки двойного суперфосфата и одна калия для черной смородины, одна столовая ложка двойного суперфосфата и две ложки калия – для красной.

У малины необходимо прищипнуть концы боковых побегов длиннее 40 см. Старые ветки вырезаются до уровня земли. Малину тоже обязательно необходимо подкормить, так как почва под ней быстро истощается. Подкормка навозом проводится раз в два-три года из расчета 4-5 ведер на один квадратный метр земли. Минеральные удобрения — фосфорные, калийные и сульфат аммония, вносятся каждый год по 90 грамм каждого удобрения на квадратный метр малинника.

Как готовить деревья.

Сначала, пока еще не выпал первый снег нужно убрать всю листву, если дерево не болело в этом сезоне, то листву можно отправить в компостную яму, или использовать для укрытия на зиму кустарников и цветов. Если растение болело или Вы заметили на нем обилие вредителей, то листья лучше сжечь.
Осмотрите кустарники если листья покрученные, значит в них поселились вредители и их тоже надо отправить в огонь. Как правило хвойные и декоративные деревья и кустарники редко подвержены болезням и вредителям и их листья и хвоя пригодятся для мульчирования почвы.
Уберите в саду весь мусор — ветки, остатки растений, сухую траву. В это время хорошо делать обрезку — хорошо видно высохшие и поломанные ветки.

Плодовые деревья необходимо правильно обрезать, обычно это делается в начале октября. К этому времени уже произошел отток питательных веществ к корням, поэтому обрезка не приведет к их потере. Осенью обрезают яблоню, сливу и грушу. Косточковые виды, кроме уже упомянутой сливы, обрезаются весной. Срезы замазываются садовым варом.

Так же осмотрите стволы плодовых деревьев, возможно пришла пора очистить стволы от старой коры, такая работа производится один раз в три года. Убирают кору очень аккуратно, при помощи скребка или металлической щетки, и старайтесь не повредить живую кору дерева. Эта процедура избавит дерево от вредителей, уже залегших в зимнюю спячку под кору.
После того как Вы избавили дерево от мертвой коры, нужно подумать о побелке, ее как правило производят известковым раствором.

Нижнюю часть плодовых деревьев и основания скелетных ветвей в зиму обязательно необходимо побелить Лучше не откладывайте это мероприятие на весну, так как побелка защитит деревья от солнечного ожога, и перепадов температур ранней весной.

Для побелки самое простое купить готовый раствор в магазине, но можно приготовить раствор и самому.

Классический рецепт раствора для побелки: известь или мел — 2.5 — 3 кг, вода — 10 литров, медный купорос — 0.5 кг, бустилат — 0.5 литров.
Растворите 2,5 кг извести в 10 л воды. Чтобы раствор обладал дезинфицирующими свойствами, добавьте в него 0,5 кг медного купороса, а для более прочного прилипания к стволу – 200 г столярного (или казеинового) клея.
Белить деревья нужно в сухую погоду, и не пропускать ни одного участка.

Также стволы для защиты от грызунов следует обернуть на высоту примерно 70 сантиметров толем или рубероидом, еще лучше использовать пластиковую сетку. Между стволом и обмоткой оставляйте небольшую воздушную прослойку. Молодые деревья обвязываются, но не белятся.

Большое значение имеет осенняя обработка сада инсектицидами, убивающими садовых вредителей. Особенно важно это при сухой и теплой осени. Если отмечались грибковые заболевания, необходимо опрыскать деревья 3-4% раствором бордоской жидкости, это значительно сократит вероятность проявления болезни в следующем году.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Как подготовить деревья и кусты к зиме: 9 дел на даче осенью

Чем опрыскивать от вредителей осенью? Какие удобрения вносить?

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Кто-то по окончании летнего сезона и с наступлением холодных дней прекращает всякие работы на дачном участке. Но если вам по-прежнему хочется на дачу, в октябре и ноябре вы можете заняться там кое-чем полезным — подготовить деревья, кустарники и многолетние цветы к зиме, сделать опрыскивание от вредителей и с толком использовать опавшие листья.

Какие удобрения вносить осенью

Осенью обычно рекомендуют делать перекопку приствольных кругов под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Я этого не делаю, поскольку убеждена, что всякая лишняя перекопка почву губит. Наоборот, заваливаю сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. Вредители оказываются глубоко погребенными под этим слоем. Важно это делать после окончания сокодвижения, иначе большое количество органики может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей.

Все опавшие листья я также не убираю, а наваливаю в приствольные круги. Почему принято сгребать, да еще и сжигать листву? Потому что на опавшей листве зимуют возбудители болезней и некоторые вредители. Но у нас с вами есть способ избавить от них листву — о нем ниже.

Весной также не следует убирать листву из-под посадок. Буквально через пару недель от ее неопрятного вида не останется и следа. Ее растащат по своим ходам дождевые черви, съедят и выработают гумус. Перепревающая листва восстанавливает плодородие почвы. В лесу ее никто не убирает, и гумус в почве накапливается, а не уменьшается.

В конце октября — начале ноября можно вносить перепревший навоз и компост не только под кусты и деревья, но и под пионы и другие многолетние цветы, но тоже по периметру кроны, а не в центр куста.

Под вишни и сливы следует дополнительно внести по трети ведра золы. Не повредит даже половина ведра. Еще лучше вместо золы использовать доломит или мел, но его норму надо уменьшить в 3 раза.

Если в конце лета вы не внесли необходимый для роста корней фосфор и калий, то, как говорится, «поезд ушел». Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и, соответственно, не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.

Кроме того, как только температура почвы снизится до 8 градусов тепла, это удобрение вообще прекращает растворяться в чем бы то ни было, а потому прекрасно сохранится до следующего сезона.

Опрыскивание от вредителей осенью

Возбудителей болезней и вредителей я уничтожаю поздним (в конце октября — начале ноября) опрыскиванием деревьев, кустов и почвы под ними раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной (карбомидом), взяв 500–700 г удобрения на 10 л воды — это удобрение легко разводится в холодной воде. Если у вас нет минеральных удобрений, воспользуйтесь поваренной солью, но соли потребуется 1 кг на 10 л воды.

Начинать надо с самых концов веток, поскольку именно там отложила яйца тля. Затем опрыскайте все веточки, их развилки, поскольку в развилках и трещинах коры зимуют многие вредители. Тщательно опрыскайте стволы и стебли.

Опрыскивать следует не только надземную часть, но и почву под посадками. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы тоже собрались зимовать вредители. При опрыскивании раствором такой высокой концентрации вы их уничтожите.

Почему опрыскивание деревьев следует проводить в конце осени? Потому что растения к этому времени должны уйти на покой, а хитиновые покровы зимующих вредителей еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение проникнет внутрь организма вредителя, нарушится солевой обмен, и вредитель погибнет, а растению во время покоя вы вреда не нанесете. Безусловно, летом такое опрыскивание делать нельзя, оно вызовет химический ожог.

Повторно опрыскивание концентрированным раствором минерального удобрения следует сделать ранней весной, до начала сокодвижения. Повышенные дозы минеральных удобрений губительны не только для вредителей, но и для спор возбудителей грибных болезней. При опрыскивании (не поливе) в почве не накапливается повышенная доза минеральных элементов.

Часто бывает так, что с деревьев долго не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег может поломать ветви — снег обычно выпадает мокрый, а следовательно, тяжелый. Чтобы этого не случилось, еще в конце октября надо заставить листья весь накопленный запас передать дереву. Для того чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной (200–250 г — это примерно 10 столовых ложек — на 10 л воды).

После окончания сокодвижения можно провести мероприятие по очистке стволов и скелетных ветвей деревьев от лишайников. Для этого надо их опрыскать 7—10%-ным раствором железного купороса (примерно 3 столовых ложки без верха на 1 литр воды). Буквально через 3–4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

В конце октября — начале ноября полейте все освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором «Фитоспорина». Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибных и бактериальных болезней, ибо погибает она только при 20 градусах мороза. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве.

Надо ли укрывать на зиму многолетние цветы и молодые деревья

В конце октября надо срезать многолетние астры и хризантемы, приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

Надземную часть других многолетних цветов надо срезать и убрать в компост, только если она больна. Почву придется опрыскать любым, содержащим медь, препаратом (3%-ный раствор — 1 столовая ложка на 1 л воды).

Но если листва здоровая, то оставьте многолетние цветы стоять до самых морозов. Морозом надломит стебли, и они прикроют корневища сами, а кроме того, задержат выпавший снег, а потому вам дополнительно не придется укрывать большинство растений на зиму. А вот укрытия над розами и клематисами все же надо установить.

В ноябре пора сделать защиту деревьев от морозобоин и весенних солнечных ожогов. Можно побелить деревья водоэмульсионной краской специально для побелки деревьев. Но я предпочитаю обвязку, используя для этого пропиленовое волокно от мешков из-под сахара. Если есть внутри пленочный вкладыш, то его следует вынуть, а мешки распороть. Кстати, молодые деревца не белят, а именно обвязывают. Обвязку следует делать до самой земли и даже приокучить ее почвой.

Делать обвязку стволов рубероидом или другим черным материалом не рекомендуется, так как в солнечную погоду днем стволы быстро нагреваются, а ночью происходит их охлаждение — такая резкая смена температур плохо сказывается на состоянии коры.

Как избавиться от мышей в частном доме

Осенью в помещения часто заглядывают мыши. Обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Очень хорошие и достаточно эффективные средства «Шторм», «Клерат», «Гельдан».

Эти средства от мышей не являются отравой в прямом смысле слова. Они вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю, поэтому умные крысы не могут связать этот корм с болезнью и не предупреждают сородичей об опасности.

Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы практически уничтожаете всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, поэтому и опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть — будьте осторожны.

Если вы боитесь применять такой корм, то опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стенок семена чернокорня. Мыши не любят запаха аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс — мыши покинут ваш дом.

Источник