Подкормка пекинской капусты осенью

Самые важные секреты хорошего урожая пекинской капусты

Выращивание пекинской капусты считается доступным каждому огороднику, будь то «зеленый» новичок или бывалый садовод со стажем.

Растет этот неприхотливый овощ хорошо и быстро, легко получить два урожая за сезон, хранится великолепно, вкусен и полезен чрезвычайно, вот только есть у него три беды: стрелкование, крестоцветная блошка и слизни.

Первый и самый важный секрет хорошего урожая пекинской капусты: сажать ее нужно вовремя!

Пекинская капуста зацветает и дает семена только при длинном световом дне (так же как редис или дайкон). Отсюда напрашивается очевидный вывод: чтобы избежать цветушности, высаживать пекинскую капусту нужно либо рано весной, либо в середине лета, когда световой день короче.

Поэтому пекинскую капусту сажают дважды:

Ранне-весенняя посадка — 15-20 апреля.
Летне-осенняя посадка — с 20 июля по 10 августа.

Кроме того, не забывайте, что существуют специальные сорта пекинской капусты, устойчивые к цветушности. Очень хорошо себя зарекомендовали голландские гибриды.

Хотя вся пекинская капуста является скороспелой культурой, у нее есть разновидности, отличающиеся по срокам созревания. Ранние сорта готовы к уборке через 40-55 дней, средние – через 55-60, а поздние – через 60-80.

Выращивание пекинской капусты: основная агротехника

Пекинскую капусту выращивают рассадным и безрассадным способами. Преимущество рассады бесспорно — ускорение роста и сокращение периода созревания.

Выращивание пекинской капусты через рассаду
Для получения раннего урожая семена пекинской капусты высаживают на рассаду в конце марта, а для зимнего потребления — в конце июня.

Оптимальный способ выращивания рассады — в индивидуальных горшочках или торфяных таблетках, ибо пекинская капуста плохо переносит пикировку и довольно долго укореняется на постоянном месте.

Пекинская капуста любит рыхлые почвы, поэтому в качестве грунта для рассады лучше всего подходит смесь перегноя и кокосового субстрата 1:2. Так же можно использовать смесь дерновой земли и торфа в равных пропорциях. Семена заделывают на глубину в 0,5-1 сантиметр и оставляют горшочки в темном теплом месте до всходов, которые обычно не заставляют себя ждать и появляются через 2-3 дня.

Теперь рассаду пекинской капусты обязательно нужно вынести на свет. Поливать сеянцы желательно не слишком часто, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. За 3-4 дня до высадки полив прекращают.

Когда у рассады образуется 4-5 настоящих листьев (примерно через 25-30 дней), она готова для высадки в грядку.

Выращивание пекинской капусты без рассады

Для высадки пекинской капусты рекомендуется выбирать хорошо освещенный участок, на котором до этого росли чеснок, лук, огурцы, картофель или морковь — лучшие предшественники этой культуры.

Сначала необходимо подготовить лунки на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга (такое же расстояние должно быть и между рядами на грядке). В каждую лунку добавляют пол-литровую банку перегноя или компоста + 2 столовые ложки золы и обильно проливают. Теперь можно высаживать рассаду или семена

Семена заделывают на глубину 1-2 сантиметра, посыпают сверху золой и закрывают укрывным материалом или пленкой. Через 4-7 дней должны появиться первые всходы.

Уход, полив, подкормки пекинской капусты

Пекинская капуста любит свет, влагу и прохладу. Оптимальная температура для ее выращивания — 15-20°С. При температуре ниже 13°С и выше 25°С на хороший урожай можно не рассчитывать. Одним из незаменимых агроприемов при выращивании пекинской капусты является ее укрытие нетканым полотном.

• Во-первых, укрытие защищает молодые сеянцы от заморозков и перепадов температур (в отличие от взрослых растений, всходы пекинки не выносят холодов).

• Во-вторых, укрывной материал притеняет пекинскую капусту от прямых солнечных лучей в жаркие дни, не допуская перегрева.

• В-третьих, защищает посадки от излишней влаги в дождливое лето (при избытке воды пекинская капуста может загнить).

Наконец, у крестоцветной блошки — ненасытного вредителя пекинской капусты — гораздо меньше шансов найти растение под укрытием нежели без него.

Через две недели после высадки в грунт замульчируйте грядку с пекинской капустой. Мульча поможет удержать в почве больше влаги и сдержит появление сорняков.

Один раз в неделю пекинскую капусту обильно поливают теплой водой. Культура хорошо отзывается на подкормки. Через две недели после посадки на постоянное место ее можно подкормить:

• настоем коровяка (1:10);

• настоем куриного помета (1:20);

• настоем травы (1:9).

Под каждое растение выливают 1 литр подкормки. При весенней посадке такую подкормку проводят три раза, а при летней — дважды. Чтобы кочаны лучше завязывались можно опрыскать капусту раствором борной кислоты — 2 грамма растворить в 1 литре горячей воды и добавить 9 литров холодной.

Как избавиться от крестоцветной блошки и слизней на пекинской капусте

Болезни у пекинской капусты встречаются редко, она так быстро растет, что просто-напросто не успевает «заразиться». Вредители пекинской капустыА вот вредители пекинку обожают. Самые заядлые любители капустки — это крестоцветные блошки и слизни.

Крестоцветную блошку очень сложно победить, она хоть и мала, но измотает вас в два счета. Поэтому лучшая борьба с ней — профилактика. Нужно постараться сделать так, чтобы эта мелкая негодница обошла ваши грядки стороной.

Меры борьбы с крестоцветной блошкой:

• Соблюдение сроков посадки. Ранней весной и поздним летом крестоцветных блошек еще/уже нет в природе.

• Укрытие посадок нетканым полотном. Как уже говорилось выше, под укрытие блошкам забраться сложнее.

• Опудривание грядки золой до появления всходов. Золу этот вредитель не жалует.

• Правильный севооборот. Не стоит высаживать пекинскую капусту на грядки, где росли другие крестоцветные культуры (редис, дайкон, горчица или любые капусты). Личинки крестоцветной блошки зимуют в почве, и вредитель обязательно объявится.

• Смешанные посадки. Самый лучший способ побороть блошку — обмануть ее. Чтобы сбить негодяйку с толку, сажайте пекинскую капусту вместе с томатами, огурцами, картофелем, чесноком, луком или петуньями.

Ежели не смотря на все усилия, крестоцветная блошка добралась до грядки с пекинской капустой, можно опрыскать ее биопрепаратами «Фитоверм» или «Битоксибациллин», опудрить смесью золы и табачной пыли (1:1). А если вредительница особенно свирепствует, не обойтись без применения химикатов — Актеллика, Актары, Искры или Инта-Вира. Однако их можно использовать не позже, чем за месяц до уборки урожая.

Средство от слизней.

Еще одна беда пекинки — это слизни. В пасмурное дождливое лето они могут запросто съесть пекинскую капусту за нас. Избавиться от слизней очень сложно. И приходится пробовать все: обсыпать капусту специальной смесью (0,5 литра золы + 2 ст.л. соли + 1 ст.л. сухой горчицы + 2 ст.л. молотого острого красного перца, раскладывать по грядке листья лопуха (слизни очень любят лопух и непременно заберутся под листья), класть между грядками доски (слизни собираются под ними), а потом уничтожать вредителей вручную.

Хранение пекинской капусты

Взрослые растения пекинской капусты примечательны своей устойчивостью к заморозкам. Культура выдерживает похолодания до -4°С. Поэтому не спешите срезать недозрелые мелкие кочешки, пекинскую капусту можно смело оставлять на грядке до середины октября.

Когда кочан пекинской капусты становится плотным, он готов к уборке. Овощи ранне-весенней посадки для длительного хранения не годятся, их сажают специально для летнего потребления. Зато пекинская капуста, высаженная в июле, может отлично храниться до нового года и дольше.

Хранят пекинскую капусту при температуре 5-7°С обернув каждый кочан в пищевую пленку либо завернув в газету, а затем в целлофановый пакет. Только газеты время от времени нужно менять, чтобы избежать загнивания.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Пекинская капуста. Выращивание и эффективная подкормка по листу

Наиболее рентабельное производство пекинской капусты складывается, если в хозяйстве имеются хранилища, оборудованные современными холодильными камерами. Благодаря им можно своевременно собирать урожай капусты и закладывать на хранение продукцию высокого качества, не допуская перезревания и порчи её в поле. То есть, в этом случае, обеспечен плановый сбор независимо от текущего спроса.

К тому же в сезон сбора такая продукция имеет, как правило, существенно более низкую цену, чем в зимний период, когда этот великолепный овощ наиболее востребован.

Например, в Волгоградской области в хозяйстве «Хладко» на капельном орошении при активном листовом питании растений получают высокие урожаи – 80-90 т/га. Там рассаду высаживают в количестве 70 000 шт./га.

При такой густоте посадки решается и проблема приемлемых размеров единичных экземпляров. Известно, что потребитель, в основном, предпочитает покупать небольшие кочаны, в пределах 1-1,5 кг. Кстати, это и европейская тенденция. Японцы пошли дальше и выпускают так называемые порционные гибриды пекинской капусты весом до 400 г.

Культура рассады

При культивировании рассады пекинской капусты важно не допускать колебания влажности и отслеживать температуру (она не должна быть ниже 15°С), чтобы в последующем не допустить цветушности. В основном это касается весенних посадок. Поздние летние посадки при уменьшении длины светового дня практически не подвержены этой неприятности.

За 2-3 суток до высадки рассаду в кассетах обрабатываем раствором Актара (8-10 г) + Абига-пик (50 г)/10 л воды.

Это хорошая профилактика болезней капусты и нападения вредителей на первые 12-15 дней после высадки в поле. Кроме того, обработка обеспечивает капусту важным микроэлементом – медью.

Хороший компонент растворов для листовой подкормки рассады – иркутские гуматы, пожалуй, лучшие по растворимости и содержанию полезных веществ.

Основные вредители пекинской капусты – капустная совка, капустная блошка и крестоцветный клоп. Корни могут повреждать личинки капустной мухи, но в указанной выше дозировке Актара справляется с этой задачей. Причем в сочетании с Абига-пик наблюдается более выраженный инсектицидный эффект.

Пересадку молодых растений выполняем осторожно, так как они довольно хрупкие создания.

Собственно, это не вполне капуста, а ближайший родственник репы – ее листовая разновидность (Brassica rapa subsp. Pekinensis), во всяком случае, так считают в Европе.

В дальнейшем работаем по программе выдачи удобрений, если это капельное орошение, либо выдаем однократно в подкормку, в рядки – при арычном поливе – комплекс NPK. Это касается ранней пекинской капусты. Для более поздних сортов потребуется 2 подкормки.

В общем, агротехника пекинской капусты несложная, но следует добавить, что корневая система её слабее, чем у остальных видов. Отсюда так важно пекинскую капусту правильно поливать. Для этого нужно соблюдать схему полива и сохранения влаги. Особенно благоприятно мульчирование пленкой на капельном орошении либо просяной шелухой. Просяная шелуха, ко всему прочему, еще и подавляет рост сорняков.

В принципе обеспечить корневое минеральное питание пекинской капусты несложно, особенно на капельном орошении (фертигация). Но тут есть некоторые особенности. Дело в том, что

пекинская капуста, как никакая другая, болезненно реагирует на кальциевое голодание

Нехватка этого элемента вызывает физиологическое заболевание точечный некроз. Проявления этой болезни – черные штрихи на листовой поверхности (причем и на внутренних листьях) – могут при хранении только усиливаться. Особенно сильно заболевание проявляется даже при незначительной передозировке азота на фоне повышенной влажности.

Но в период интенсивного роста капусте требуется много азота и калия.

Как известно, калий и кальций – антагонисты. Преодолеть указанное противоречие, и весьма успешно, можно, работая по листу кальциевой селитрой.

Вторая неприятная особенность пекинской капусты – ее высокая способность накапливать нитраты (до 4000 мг/кг)

Проблема успешно решается с помощью листовых подкормок. Для этого во второй половине вегетации работаем по листу монофосфатом калия.

Третья проблема связана с усвоением микроэлементов из почвы

Оказывается, растения могут потреблять из почвы лишь 1-3% от общего их содержания – и то при условии, что они есть в почве в доступной форме. Тогда как будучи нанесенными на лист, микроэлементы усваиваются фактически полностью.

Лист у пекинской капусты слегка опушенный, однако при опрыскивании питательные растворы недостаточно хорошо закрепляются на его поверхности. От этого их эффективность может снижаться до 20-30%. Поэтому следует применять прилипатель. Мы используем свою разработку – органический прилипатель (ОП), полностью натуральный препарат, содержащий аминокислоты, полисахариды и растворимую клетчатку (бета-глюкан). ОП производится в порошковой форме, при растворении образует густую жидкость, по цвету и консистенции очень напоминающую деревенское молоко или чуть гуще.

Начинаем некорневые подкормки уже в рассаде, как только появятся 2 настоящих листа. В это время корень еще слабый, и работая по листу, мы решаем две задачи: помогаем развитию корневой системы и ускоряем рост растений. Рассада возрастом 25 дней при этом хорошо развита, а нанесенный на листья питательный раствор, размещенный в ОП, обеспечивает пролонгированную поставку элементов питания в растение в течение первых 10-11 дней после пересадки.

Для листовых подкормок молодых растений используем смеси с повышенным содержанием азота и фосфора, например, Рассаду-рост Буйского ХЗ. Хотя, на наш взгляд, для этих целей более подходит Акварин № 13 (N – 13, P – 41, K – 13) либо Полифид 11-12-33 + 2 MgO – то есть растворы с высоким содержанием фосфора. Так обеспечивается лучшее развитие корневой системы и устраняются диспропорции, когда листовая масса ускоренно набирает объем в ущерб корневой системе.

Если такое происходит, в качестве сдерживающего инструмента используем также монофосфат калия. Это удобрение, нанесенное на листья рассады, эффективно сдерживает рост зеленой массы. При этом фосфор, поглощенный листьями, передвигается к корням (см. рисунок) и обеспечивает их более мощное развитие.

Такой прием на завершающем этапе выращивания рассады позволяет на определенное время избегать перерастания рассады, если по каким-то причинам затягивается ее высадка в открытый грунт.

Пекинская капуста до и после высадки в поле

В первые дни после посадки в открытый грунт нужно обеспечить высокую приживаемость растений. В этот период листовое питание не проводят, поскольку рассада не получает оптимального количества влаги (период укоренения), кроме того, листовая поверхность имеет незначительную площадь. То есть при опрыскивании будут большие потери питательных растворов.

Именно поэтому за неделю до высадки рассады работаем по листу в кассетах. Выдаем комплекс NPK + микроэлементы + ОП. Такие обработки очень эффективны. Лист в данном случае в значительной степени питает корень. Это один из факторов существенного сокращения сроков созревания.

Поскольку у ранней и средней пекинской капусты короткий период вегетации, листовые подкормки в поле начинаем не позднее 2 недель после высадки.

На первом этапе работаем по листу комплексом NPK + микроэлементы бор, молибден, цинк. Не забываем про магний: его относят к мезоэлементам, и потому магния требуется существенно больше. Работаем профилактически от вредителей. Вводим в питательные растворы инсектицид Актару. Фунгициды не применяем.

В нашей области нередки сильные ветры с мелкой абразивной пылью, которые вызывают повреждения листьев. В целом пекинская капуста устойчива к таким природным факторам.

Кстати, проявления точечного некроза и краевого (верхушечного) ожога вызваны порой применением низких норм кальциевой селитры. Встречаются рекомендации применять растворы с концентрацией от 0,1%, тогда как требуется не менее 1-1,5% кальциевой селитры. Будучи надежно «упакованной» в ОП, она постоянно присутствует на листьях в оптимальной дозе и пролонгированно расходуется. Поэтому вряд ли можно считать обоснованными рекомендации по почвенному внесению кальциевой селитры.

Во-первых, расход в этом случае на 2 порядка больше, во-вторых, так искусственно создается конкуренция калия с кальцием в прикорневой зоне. А ведь на завершающем этапе калий имеет большое значение для образования витамина С и снижения уровня нитратов.

Листовое питание вкупе с корневым снимает это противоречие. Здесь открываются новые возможности: под корень мы даем то питание, которое отвечает за урожай (прежде всего азот, магний, калий).

А по листу корректируем поступление элементов, которые либо устраняют физиологические нарушения, либо являются антагонистами элементов корневого питания или эффективными регуляторами роста (кальций, фосфор, микроэлементы).

Напомним, что микроэлементы молибден и марганец играют важную роль в усвоении азота. Их нехватка приводит к накоплению нитратов.

Защита пекинской капусты

Нужно отметить, что пекинскую капусту может очень сильно повреждать крестоцветная блошка. Если не принять мер, растения буквально скелетируются этим вредителем.

Но в это время мы уже не работаем инсектицидами. Чистые растения – результат заблаговременных обработок питательными смесями с одновременным введением в раствор инсектицида Актары и «упаковыванием» его в ОП. Если в самом начале ситуация критична по вредителям, можно дополнить Актару Альфа-ципи. Это контактный инсектицид с очень мощным начальным воздействием. Мы точно так же продлеваем его защиту введением в раствор ОП. Эффективен и Кораген, особенно против совки. Хорошо показал себя препарат Танрек против крестоцветной блошки и крестоцветных клопов.

В общем, в каждом регионе требуется свой комплекс защиты. Однако нужно стремиться к использованию наименее опасных для человека препаратов, относящихся к классу никотиноидов.

Практика показывает, что их совместное применение с эффективным ОП обеспечивает надежную защиту в отличие от других системных препаратов при более низкой степени вреда для человека и окружающей природы.

Кстати, еще одна важная особенность: наилучшие результаты дают ночные обработки – как в плане питания, так и по части защиты растений.

Снова возвращаемся к кальциевым обработкам. Наши растения имеют темный, насыщенный цвет и мощные листья. Это результат применения комплексных удобрений по листу, в том числе и азотно-магниевых. Они полезны для развития растений, но являются серьезным фактором риска по части проявления точечного некроза и краевого ожога. А ведь ситуация усугубляется еще и увеличением калиевого корневого питания как фактора ускорения созревания и улучшения качества кочанов. Это связано с антагонизмом калия и кальция.

Мало того, такие элементы питания, как кальций и бор, нужны растениям на протяжении всей вегетации, но крайне слабо передвигаются по листу и не реутилизируются. Это приводит к некрозу и краевому ожогу.

Данная проблема успешно решается в технологии листовых подкормок

Всего 2 обработки по листу растворами кальциевой селитры с ОП позволяют надежно устранить даже малейшие проявления точечного некроза.

На завершающем этапе, примерно за 2 недели до уборки, проводим обработку растений раствором монофосфата калия. При этом ускоряется созревание, повышается качество урожая и снижается уровень нитратов в капусте.

Готовим рабочий раствор: 1,5 г молибдата аммония, 10 г борной кислоты, 30 г сульфата магния, 50 г монофосфата калия. Последовательно растворив все элементы (раствор должен быть прозрачным), помешивая, вливаем заранее приготовленный раствор ОП. Дозировка указана на 10 л рабочего раствора. Одно из положительных свойств таких растворов – кратковременное насыщение верхних, покровных листьев капусты фосфором и калием. То есть для гусениц такая капуста становится невкусной, зато для нас приобретает большую полезность и питательность. Только нужно повторить, что такие обработки проводятся за 1,5 недели до уборки.

Может показаться, что технология листовых подкормок – дело хлопотное. Но, во-первых, оно того стоит, а во-вторых, часто подкормки сочетают со средствами защиты растений.

Только помните, что нельзя в баковой смеси совмещать с питательными растворами фунгициды и гербициды.

Евгений Лукьяненко, глава «Крестьянского хозяйства Лукьяненко Е.А.», Городищенский район Волгоградской области
Фото: Евгений Лукьяненко

Источник