Помидоры с весны до осени

Массовое плодоношение ранних сортов помидоров позднего посева начинается со второй декады сентября. В это время посадки весенних томатов, которые выполнили свою задачу, уже утилизируют.

В 20-х числах сентября (если осень стоит сухая и жаркая, то можно сделать это и позже) над первым рядом дуг устанавливают второй ряд. Первый ряд дуг накрывают нетканым материалом, пропускающим влагу и воздух, а на верхний ряд дуг набрасывают полиэтиленовую пленку, которая будет защищать томаты от дождя, ветра и резких перепадов температур. Образующийся на внутренней стороне пленки конденсат создаст необходимую для томатов влажность воздуха. Укрытую пленкой почву пора утеплить сеном прямо поверх агроволокна. Если растения томатов были подвязаны, в сентябре колышки можно убрать, а кусты уложить прямо на сено.

Если температура под пленкой опустится до 6–10 ºC, созревание томатов существенно замедлится. С наступлением холодных дней, чтобы продлить вегетацию томатов, между кустами раскладывают свежий навоз или нагретые на костре кирпичи. Бурые плоды необходимо своевременно снимать: если затянуть их уборку до той поры, когда температура под пленкой упадет до 3-4 ºC, на кусте они уже не дозреют, а на дозаривании в помещении начнут загнивать. В любом случае произойдет это уже глубокой осенью, когда поздняя посадка ранних томатов уже полностью себя оправдает.

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Плодоношение томатов и огурцов до поздней осени – советы агронома

Как получать урожай огурцов и помидоров до заморозков – продляем плодоношение

САМЫ ПОЗДНИЙ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ И ПОМИДОРОВ

Летом огородники наконец-то получают долгожданный урожай, но очень часто не успевают им в полной мере насладиться. Любимые овощи созревают массово и быстро отходят, кусты отмирают либо продолжают расти, но упорно не хотят завязывать новые плоды.

Так, огурцы уже в середине лета постепенно желтеют, перестают давать зеленцы и усыхают, несмотря на то, что днем стоит еще достаточно теплая погода.

А листья томатов уже в начале созревания первых плодов желтеют от поражения макроспориозом и фитофторозом. Но ведь мы знаем, что в условиях открытого грунта огурец способен плодоносить до 5-ти месяцев, практически до первых заморозков. А томаты при благоприятных условиях (где нет морозов) вообще могут непрерывно давать урожай на протяжении нескольких лет. Просто им нужно для этого создать соответствующие условия. Тогда мы в полной мере сможем и свежими плодами насытиться, и успеть сделать заготовки на зиму.

ПРОДЛЯЕМ ПЛОДОНОШЕНИЕ ОГУРЦОВ

Огурцы страдают от палящего солнца, особенно в совокупности с нехваткой влаги. При этом сроки их плодоношения сокращаются.

Чтобы жара не мешала нашим огурчикам плодоносить, между их рядами высаживают притеняющие кулисы: кукурузу или подсолнухи, которые будут затенять их. Также в жарких областях целесообразно выбирать для огурцов слегка притененные участки вблизи деревьев. Многие огородники используют на грядках с огурцами специальную притеняющую сетку. Некоторые дачники для притенения огуречных грядок набрасывают на них хворост, который огурцы охотно заплетают.

Огурцы любят влажность, даже кратковременное пересыхание земляного кома действует на них губительно. Сроки плодоношения им продлевает капельное орошение либо систематический полив. Причем поливать нужно теплой водой только рано утром. Днем огурцы успеют взять достаточное количество влаги, а лишняя испарится.

Если грунт на глубине 1 см влажный, то необходимо взрыхлить его, а полив отложить на пару дней. Почву для предотвращения резких колебаний влажности и температуры желательно укрыть мульчей.

У многих сортов огурцов (особенно ранних) ограничен период развития, в связи с чем даже при оптимальных условиях они быстро отмирают. Поэтому, если мы хотим, чтобы огурцы плодоносили все лето, нужно высадить сорта разных сроков созревания. Это разумное решение обеспечит плодами на протяжении всего лета и даже еще в сентябре. Высаживаем одну часть ранних сортов, вторую часть – средних сортов и третью – поздних. Также можно, начиная с июня, подсевать ранние сорта на освободившихся грядках для повторного плодоношения.

Со второй половины лета не тревожьте растения, стелющиеся по земле, они могут наращивать дополнительные корни,за счет чего получат дополнительное питание для нового плодоношения. А когда начнутся первые осенние заморозки, укрывайте свои растения. Необходимо установить большие дуги и поверх них закрепить укрывной материал. Когда днем идут дожди, приоткройте грядку, только немного снизу или с торцов, чтобы обеспечить приток свежего воздуха по бокам. В хорошую погоду пленку полностью снимите, накрывая только на ночь. Так вы сможете собирать огурчики до октября.

Примерно с середины августа у огурцов плохо усваиваются удобрения через корневую систему, поэтому необходимо проводить листовую подкормку. Можно брать любые комплексные удобрения, например, из группы акваринов (Акварин овощной) или различные растворы гуматов с микроудобрениями (например, Rost-концентрат). Обработку лучше проводить рано утром, чтобы не обжечь листья.

Огурцы плодоносят дольше, если здоровы их листья. Большой вред им наносит мучнистая роса. Как только заметили первые признаки заболевания (листья как будто посыпаны мукой, а потом усыхают), обработайте их фунгицидами Топазом или Азофосом (по инструкции) теплым раствором 25-26°С. Если не хотите использовать химические средства, возьмите Фитоспорин или Триходермин. Также неплохие результаты показала обработка молочной сывороткой (3 л на 7 л воды), с добавлением 1 ч. ложки медного купороса.

Урожай зеленцов необходимо собирать по мере роста, раз в один-два дня, поскольку оставленные переросшие огурцы сильно замедляют рост новых.

Очень важно не прекращать резко уход за огурцами. При внезапном прекращении полива, отсутствии подкормок огурцы «думают», что лето закончилось, пора оставлять семенники, и усыхают.

Значительно улучшит урожай огурцов привлечение пчел для опыления, поэтому по периметру огуречных гряд полезно подсевать как уплотнитель ароматные цветы.

ПРОДЛЯЕМ ПЛОДОНОШЕНИЕ ПОМИДОРОВ

Хотим получать урожай помидоров в течение всего теплого времени года? Значит, также подбираем соответствующие сорта с разными сроками созревания. Но можно и ранние сорта заставить плодоносить позже. Для этого их нужно высадить на рассаду в мае, а в грунт – в июне, на освободившиеся от ранней зелени и редиса делянки. Тогда помидорчики начнут плодоносить под конец лета или в начале осени. Но, конечно же, самые вкусные и крупные плоды будут у позднеспелых сортов, поэтому и их не нужно обделять вниманием. И, приобретая семена, сразу распределите, что и в каком порядке высаживать, тогда у вас хватит и времени, и без урожая не останетесь.

Томаты, хотя и в меньшей мере, чем огурцы, но тоже страдают от излишней солнечной активности: в жару плоды не вяжутся, а на завязавшихся ранее появляются солнечные ожоги. Низкорослые сорта к этому более устойчивы. А, вот высокорослые старайтесь чрезмерно не пасынковать и не срезать листья, как это часто рекомендуют.

Листья – это питание растений, сорвав их, вы вынуждаете растение экстренно включать механизм созревания плодов, отчего они вырастают мельче, идет недобор урожая, а растение истощается и погибает еще задолго до заморозков.

Конечно, идеальным вариантом защиты от солнечных ожогов является укрытие агроволокном или притеняющей сеткой. Под таким укрытием и работать на огороде не жарко (см. фото). Желательно притеняющую сетку набрасывать с таким расчетом, чтобы в любой момент ее можно было убрать или снова растянуть над грядками. Поскольку в пасмурную погоду и в нежаркие дни в тени растения будут недополучать света, их развитие замедлится, а плоды будут менее сладкими.

Чтобы помидоры плодоносили обильно на протяжении всего сезона, нужно приложить усилия. В процессе цветения второй-третьей помидорной кисти опрыскайте растения слабым раствором борной кислоты. Бор способствует лучшему прорастанию пыльцы и завязыванию плодов. Также он увеличивает количество точек роста в плодах и сделает плоды более сладкими за счет увеличения количества сахаров. На 10 л воды берегся 1 маленький пакетик борной кислоты (10 г). Этим раствором нужно опрыскать томатные кусты 1-2 раза.

Залог хорошего плодоношения -сильная корневая система растения. Для того, чтобы корни были сильными, их нужно окучивать. Но окучивают корни только в период их роста, а у томатов они нарастают неравномерно. Сначала корни интенсивно пускаются в рост, затем передают эту эстафету надземной части растения, а потом снова очередь корней.

Выявить то время, когда развивается корень, можно по изменениям на побегах. Если в самом низу стебля появились пупырышки – это время для первого окучивания. У помидоров самая нижняя часть стебля меняет свою окраску от зеленого цвета до синеватого, когда подходит время для второго окучивания. Окучивать растения нужно только влажной землей.

Подкормки томатов также важны для повышения урожайности. Есть много способов: от применения раствора золы до специальных препаратов ауксинов. Их применение в период плодоношения сделает помидоры крупными и сладкими.

И, наконец, самое важное для томатов – уберечь их от грибковых заболеваний, которые часто губят их еще до начала плодоношения. Вот почему без регулярных обработок вырастить полноценный урожай томатов во влажных регионах или в дождливые годы маловероятно.

Макроспориоз обычно проявляется раньше других грибковых заболеваний томатов. При этом на листьях нижнего яруса появляются крупные, с концентрическими кругами пятна. Они в дальнейшем расширяются, и лист отмирает. У неустойчивых сортов, особенно некоторых раннеспелых, в период налива плодов заболевание переходит на листья верхнего яруса, стебли. На плодах появляются круглые черные вдавленные пятна – это последняя стадия заболевания.

Ближе к августу, как только ночи станут холоднее, довершает свое пагубное делофитофтороз. В областях с более влажным климатом фитофтора появляется значительно раньше.

Проявляется фитофтороз в виде пятнистости листьев, стеблей и гнили плодов. При этом на листьях, чаще по краю листовой пластинки, появляются темно-бурые пятна, постепенно охватывая весь лист и приводя к его усыханию. На стеблях пятна вдавленные, неопределенной конфигурации. Во влажную погоду на нижней стороне листьев заметен белесый налет. На плодах пятна вдавленные и углубленные в мякоть плода, пораженный плод сгнивает.

Поражению растений фитофторозом благоприятствуют избыточная влага, обильные росы, туманы, пониженная температура ночью и повышенная днем, размещение посадок в низинах. Перед вспышками фитофтороза обычно выпадает дождь при среднесуточной температуре воздуха 17-22°С, которая в ночное время снижается до 10°С. Если наступает сухая и жаркая погода – развитие болезни замедляется.

Решающее значение в борьбе с грибковыми болезнями томатов имеет соблюдение уровня высокого агрофона. Почву перед посадкой нужно хорошо удобрить перегноем или минеральными удобрениями. При этом перекормка удобрениями, особенно азотными (селитра, мочевина), также стимулирует развитие грибковых болезней. Не загущайте посадки томатов.

В качестве профилактики и для повышения урожайности я опрыскиваю томаты стимуляторами Иммуноцитофицитом и Эпином (по инструкции). Ими же пользуюсь, когда замечаю первые признаки макроспориоза. Защитный и стимулирующий эффект дают также внекорневые подкормки микроэлементами, в состав которых входят медь и марганец.

В специализированных магазинах вам предложат массу современных препаратов: Квадрис, Татту, Акробат МЦ, Ридомил Голд и др. Однако самым эффективным считаю Акробат МЦ, который спасает урожай, даже если болезнь уже запущена. Но не следует забывать, что все же эти фунгициды токсичны, имеют долгий период ожидания. Поэтому старайтесь предупредить и не запускать болезнь, обеспечивая растениям оптимальный уход и применяя биопрепараты, такие, как уже упомянутый Фитоспорин-М или Триходермин в сочетании с ЭМ-препаратом, стимуляторами и подкормками древесной золой.

Чтобы плоды томатов в лежке не поражала фитофтора (опрыскивать плоды фунгицидами нельзя!), после уборки их прогревают в горячей воде (50-60’С) в течение 1,5-2 минут. При большом объеме продукции советую погружать их в большую емкость (ванну) в деревянных ящиках. Затем плоды необходимо просушить и уложить на дозаривание.

Нередко уже в сентябре случаются единичные заморозки, которые потом не повторяются в дальнейшем полтора месяца, а урожай уже погубили. Поэтому часть грядок с томатами, на которых зреют плоды, осенью накройте пленкой, набросив ее на прутья или деревянные каркасы, как это делали весной, высаживая ранние томаты.

Таким образом можно продлить плодоношение в грунте до конца октября. А сняв недозрелые плоды для дозаривания, подавать к столу свежие помидоры до самых новогодних праздников. К слову, имеется большая группа сортов томатов, специально предназначенных для длительного хранения. Но это, пожалуй, уже тема следующей публикации.

ТОМАТЫ ДО ОКТЯБРЯ – МОЙ СПОСОБ

Я снимаю красные томаты до октября, благо бабье лето словно дает растениям новые силы и плоды вновь начинают краснеть.

Вот только как помочь им продержаться до этого времени, выдержать холода в конце августа -начале сентября?

В конце лета наиболее острая проблема – болезни.

Лечить заболевшие растения поздно, заболевания на томатах нередко развиваются стремительно. Поэтому самое главное, чтобы растения подошли к испытанию сильными, не перекормленными азотом, не загущенными.

Начиная с июля я исключаю азотные подкормки для томатов, использую только настой древесной золы и вытяжку из суперфосфата (1 стакан настаиваю пару дней в 10 л воды, вытяжку делаю в горячей воде). Применяла и покупные удобрения, но особой разницы не заметила.

В начале августа прищипываю верхние побеги, соцветия и сохранившиеся пасынки, удаляю пожелтевшие листья, обрываю и верхние цветочные кисти, ведь для созревания плода томату требуется 40-45 дней. Так что те, что цветут в сентябре, банально не успеют даже налиться, не то что созреть. Так зачем растению на них силы тратить? Чтобы верхние плоды, которые даже у крупноплодных сортов мельчают, получились более крупными, удаляю лишние завязи в кисти, оставляя по 2-3 штуки.

С середины августа поливы практически прекращаю, разве что утром в жаркие дни эпизодически опрыскиваю растения иммуностимулятором с кри-опротектирующими свойствами. Сильно почва не пересохнет – она укрыта толстым слоем мульчи из скошенной газонокосилкой травы, которой я засыпала грядки в течение всего сезона. Проветриваю по необходимости: в это время года в пасмурные и влажные дни в закрытой теплице бывает суше, чем на улице.

В качестве почвенного обогрева использую пластиковые бутылки из темного пластика (из-под пива или кваса), наполненные водой: вкапываю их донца в землю. Днем вода нагревается, а ночью постепенно отдает тепло. Другие бутылки, залитые по плечики, стоят по периметру теплицы уже много лет, также играя роль теплоаккумулятора.

Если ожидается заморозок, для укрытия растений использую агроволокно.

Важно, чтобы оно не касалось листьев! Дополнительно для защиты от похолодания мы раньше использовали кипяток: как можно позже вечером выливали на дорожки 3-4 ведра (заодно и сорняки ликвидировали), несколько ведер ставили на землю. Это самая экономная защита от мороза, но влажный воздух провоцирует болезни…

Теперь используем ИК обогреватель мощностью около 1 кВт с терморегулятором, который позволяет снизить расход электроэнергии. Очень удобная вещь! Сколько бы томатов мы ни собирали летом, в сентябре-октябре салатик из свежих, с куста помидорчиков особенно вкусен!

Источник