Хитрости успешной дачи

Рассылка сайта «Успешная дача» Форум сайта

Выпуск 20

4 августа 2006 года

Новости сайта

У сайта «Успешная дача» изменился адрес — http://sadovnica.ru Адрес форума, соответственно, тоже — http://sadovnica.ru/forum

Зеленое удобрение — сидераты

Зеленое удобрение — это зеленая масса посеянных растений-сидератов, которую заделывают плоскорезом в почву и таким образом обогащают питательными веществами (в первую очередь азотом), улучшают водный, воздушный и тепловой режим. Зеленые удобрения способны во много раз увеличить плодородие бедных подзолистых, песчаных и супесчаных почв.

В качестве сидератов используются кормовой люпин, вика, вико-овсяная смесь, горох, клевер, горчица, гречиха, редька масляничная, фацелия однолетняя и другие растения.

Зеленое удобрение выращивают до, после или в промежутках между основными культурами. Оно подавляет рост сорняков, способствует очищению почвы от вредителей и болезней. Это оздоравливает почву на 5-6 лет. По способности обогащать почву гумусом, азотом и фосфором, зеленое удобрение не уступает навозу и позволяет сократить дозы его применения.

Например, урожайность люпина достигает на легких песчаных почвах 350-400 кг со 100 кв.м. посевной площади, или до 4 кг с 1 кв.м, что по содержанию азота равно тому же количеству навоза . К тому же люпин усваивает из почвы фосфор, недоступный для многих культур. Вико-овсяная смесь также хороший предшественник для культур, которым нужно много азота.

Зеленая масса горчицы , заделанная в почву, в 2 раза эффективней навоза. Плюс она еще хороший медонос, привлекает насекомых-энтомофагов, защищает участок от проволочника и подавляет рост сорняков. Редька масяничная рыхлит своей мощной корневой системой тяжелые утрамбованные почвы и не дает сильно размножаться нематодам.

Корневая система гречихи сильно улучшает структуру бедных, тяжелых, кислых почв, обогащеих фосфором и калием. Гречиха хороший медонос и лучший сидерат под плодовыми культурами. Фацелия рыхлит почву и является предшественником любой овощной культуры.

Зеленое удобрение используют для мульчирования почвы. Под слоем мульчи хорошо развиваются дождевые черви, после дождя и полива не образуется почвенная корка, что уменьшает потребности в частом рыхлении. Под мульчей скапливаются слизни. Они предпочитают повядшую зелень мульчи и не трогают овощные растения. Слой мульчи должен быть не менее 5-8 см.

Дорогие садоводы и огородники, советую обратить внимание на плоскорез Фокина, с помощью которого вы избавитесь от перекопки и утомительной прополки сорняков, сможете быстро сформировать грядки и посеять семена, окучить и проредить посевы. Почитать о плоскорезе подробнее.

Вот один из отзывов о плоскорезе:

Андрей Витко (Эстония) : «Плоскорезами довольны, удобный и практичный инструмент. В этом сезоне сорняков меньше, чем было ранее. На прополку сорняков меньше времени уходит.»

Болезни и вредители малины. Естественные методы защиты.

Малинные жуки длиной до 4 мм, серовато-черные, покрыты густыми желтоватыми волосками. Их легко обнаружить во время питания на бутонах малины, в них и в листьях они выгрызают щели с неровными краями, выедают тычинки и пестики в некоторых цветках, откладывают яйца в цветки и завязи.

Основной вред наносят личинки длиной до 6 мм, желтоватого цвета, с коричневыми щитками на спине и темной головой. Они выгрызают извилистые ходы в сердцевине развивающихся ягод. К моменту созревания плодов личинки уходят в почву. Зимуют и личинки и жуки в верхних слоях почвы.

В результате действия малинного жука плоды мельчают, тускнеют и поражаются серой гнилью. Препятствуют вылету жуков рыхление и мульчирование почвы толстым слоем, а также систематическое удаление червивых и больных ягод.

Малинная стеблевая галлица вызывает на побегах малины вздутия длиной до 3 см с растрескавшейся корой — галлы. Если вскрыть галлы, то внутри них обнаруживаются мелкие оранжево-желтые безногие личинки галлицы. Окукливаются личинки внутри галлов, покрывая себя ложнококонами, и после перезимовки превращаются (примерно в мае) в маленьких комариков величиной до 2 мм.

Побеги, зараженные галлицей, сразу же при обнаружении вырезают и сжигают.

Малинная стеблевая муха сильно повреждает молодые стебли. Личинки проделывают в стебле спиральный кольцевой ход. При этом верхушки молодых побегов привядают и склоняются, а затем чернеют и отмирают.

Поврежденные побеги низко срезают и уничтожают. Личинки гибнут при глубоком рыхлении и мульчировании почвы.

Антракнозом поражаются листья, стебли и молодые побеги. Вначале на стеблях появляютя коричневые пятна с темным ободком, которые затем превращаются в растрескивающиеся язвы. В результате заражения побеги часто отмирают и вымерзают. На листьях возникают мелкие, беловато-серые пятна с пурпурной каймой. Эти пятна потом могут выпадать и образуются дырки на листовой пластинке. Ягоды недоразвиваются.

Пурпуровая пятнистость (дидимелла) поражает все надземные части, чаще всего стебли. Вначале на них вокруг листовых узлов или почек (иногда на черешках и листовых пластинках) появляются пурпуровые пятна, которые по мере разрастания становятся буро-коричневыми со светлеющей серединой, с черными бугорками. Часто пятна окольцовывают побег. Поверхность поврежденной коры растрескивается, шелушится, стебли не ветвятся, не плодоносят, обламываются. Листья преждевременно опадают.

Основными мерами борьбы с грибными, бактериальными и вирусными заболеваниями являются профилактические, то есть нужно создать условия, неблагоприятные для развития болезни. Сажать малину лучше на хорошо освещенных и проветриваемых участках, не допускать загущенных посадок. Нельзя сильно удобрять почву в малинниках, от избыточного количества азота снижается зимостойкость и увеличивается вероятность возникновения грибных болезней. Выбирайте сорта, устойчивые к различным заболеваниям.

Для профилактики также можно использовать микробиологические удобрения и препараты, например, Сияние, Фитоспорин. Приготовить микробиологические препараты вы также можете из навозной жижи или настоя сена (рецепты были в прошлом выпуске).

Профилактикой болезней будет вырезка и сжигание поврежденных побегов, компостирование опавших листьев, рыхление и мульчирование почвы в междурядьях. Можно, например, закрыть пленкой землю у основания кустов малины и зимющие в верхних слоях почвы малинные жуки, галлицы и другие вредители не смогут выбраться наружу.

Читательница рассылки Наталия Петрова просит определить, что за болезнь у ее смородины. Давайте вместе подумаем, ответы принимаются на форуме.

Добрый день, Ирина!
Спасибо за познавательную рассылку. Может подскажете, чем могла заболеть красная смородина на фото? В рассылке вредителей и болезней я не нашла ничего подобного. Или чего ей может не хватать, если соседние кусты нормальные?
Спасибо, Наталия

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом! Мы посадили в этом году саженцы яблонь (без листьев). Спустя некоторое время по всему стволу появились листики. Однако сейчас на верхней половине ствола листья засохли, на нижней — все в порядке. В чем проблема? Недостаток воды? Или вредители?

Темы следующих выпусков рассылки.

Предлагаю вам, уважаемые читатели, выбрать тему следующего выпуска рассылки. Для этого нужно отправить пустое письмо, нажав на понравившуюся ссылку. Или предложите свою тему. Тему «Варианты и конструкции систем полива» я снимаю, так как не готова еще писать об этом.

1. Обустройство прудика с рыбой (114 голосов) Я за эту тему!
2. Болгарский перец (115 голосов) Я за эту тему!
3. Я предлагаю свою (другую) тему!

Источник

Подготовка грядки под малину осенью. Подготовка почвы под осеннюю посадку малины

Популярные материалы

Today’s:

Подготовка грядки под малину осенью. Подготовка почвы под осеннюю посадку малины

Малина может стать настоящим украшением участка!

Итак, вы выбрали для малинника солнечный, средневлажный участок с высокоплодородной почвой. Теперь нужно его как следует подготовить.

В отличие от других ягодных кустарников, малина терпимо относится к кислой почве . Однако тут нужно учитывать, что повышенная кислотность вызывает слеживание грунта и мешает полезным бактериям перерабатывать органические вещества.

Поэтому если агрохимический анализ показал, что Ph почвы на участке находится выше оптимальных значений (которые должны находится в пределах от 5,8 до 6,7), то ее следует известковать. Кстати, определить кислотность почвы на участке можно и без похода в специализированную лабораторию. Для этого достаточно воспользоваться одним из методов, описанных в этой статье .

Раскислять землю можно не только с помощью гашеной извести, но и молотым известняком, доломитовой мукой, древесной золой, мергелью, известковым туфом.

В идеале меры по нормализации Ph грунта на участке необходимо предпринимать за один — два года до планируемой посадки, однако это также допустимо делать и во время предпосадочной подготовки места под малину.

Выбранное под малину место сначала перекапывают на глубину 20-25 сантиметров, а затем рыхлят плоскорезом Фокина на глубину 15-17 сантиметров.

Если земля на участке достаточно жирная, то в процессе перекопки в нее вносят от 6 до 8 кг./кв.м. органических материалов (перепревшего навоза, садового компоста), от 20 до 35 г./кв.м. фосфорных и от 15 до 20 г./кв.м. калийных удобрений.

Если же качество почвы на участке оставляет желать лучшего, то указанные выше дозы нужно увеличить и добавлять в нее уже по 10-12 кг./кв.м. органики и по 40-45 г./кв.м. и 25-30 г./кв.м. фосфорных и калийных удобрений соответственно.

Кстати, «минералку» можно заменить древесной золой, которую также вносят в почву в ходе ее перекопки по норме 100-120 г./кв.м.

Использовать при посадке малины молодой навоз нельзя, поскольку он обжигает корешки, а также приманивает на участок медведку.

Высокая грядка для малины. Единственно правильный способ выращивания малины

Сажать малину нужно весной на грядку шириной 500мм в один ряд, расстояние между саженцами 700мм. Саженцами служит весенняя поросль малины со старой грядки. Выбираем наиболее сильные побеги высотой 200-300мм, выкапываем с корневой мочкой. В лунке саженец должен быть на той глубине, на которой он был в старой грядке. Поливаем первые три дня ежедневно, потом по мере необходимости. К концу лета вырастают мощные побеги высотой 1,5-2 метра. В середине лета рядом с каждым побегом вбиваем опору- кол высотой 1,5 метра, привязываем побег к опоре в 2-3 местах. Это необходимо для того, что-бы побег не искривился и его не поломало ветром. В течение всего лета удаляем молодую поросль, которая появляется рядом с саженцами, удаляем с саженцев побеги, появляющиеся из пазух листьев. Ни в коем случае не обрезаем верхушки саженцев, так как это приведет к массовому отрастанию побегов из пазух листьев, саженцы превратятся в кусты, что приведет к загущению посадки и, как следствие, к болезням и мелкоплодному урожаю.

Перед наступлением заморозков опоры удаляем, саженцы наклоняем как можно ниже к земле и привязываем друг к другу.Не следует дожидаться, когда опадут листья, с ними побеги лучше зимуют, побеги сохраняют гибкость и не ломаются при пригибании. Необходимо принять меры к снегозадержанию. Если есть возможность, хорошо воткнуть по грядке лапник, он удержит снег и отпугнет мышей.

Весной, когда начнут распускаться почки, саженцы в вертикальном положении привязываем к двум рядам натянутой проволоки. Первый ряд на высоте 500-600мм, второй на высоте 1500-1700мм, в зависимости от высоты саженцев. Очень важно хорошо натянуть проволоку, располагать опоры не далее 4-5 м друг от друга, иначе не избежать полегания посадки от ветра и тяжести урожая. Верхушки саженцев обрезаем на высоте 100-150мм над верхней проволокой. Обрезка на одной высоте облегчает дальнейший уход, придает посадке эстетичный вид. Появляющуюся между саженцами молодую поросль используем для закладки следующей грядки, под урожай следующего года. Остальную поросль удаляем в течение всего лета. Таким образом, на грядке остаются только плодоносящие растения, им достаются все питательные вещества из почвы, весь солнечный свет, за ними удобно ухаживать,урожай при правильном уходе обильный, ягоды крупные. Урожая с одной грядки длиной 15-20 метров вполне достаточно для одной семьи из 3-4 чел.

Я не останавливался на выборе сортов, подготовке почвы, подкормках, борьбе с болезнями и вредителями, на этот счет много доступной информации. Однако стоит остановиться на двух моментах. Во первых, в почву обязательно внесение древесной золы. Во вторых, почва под малиной всегда должна быть влажной (не сырой,а именно влажной).

Посадка малины. Подготовка

Посадка малины – это ответственное дело. Поэтому нужно хорошо подготовиться. Важно разобраться, где лучше сажать малину, какой должна быть почва. Хотя этот кустарник неприхотлив, будет расти в любых условиях. Но для садовода важно не количество и длина побегов, а качество плодов.

Выбор места

Крупные сладкие ягоды малины получаются, когда она растет на солнечном тихом участке. Если она посажена в тени, побеги будут тянуться к солнцу, плоды не наберутся спелости, будут кислыми. А сквозняки могут сломать ветви, ослабляя растение. Поэтому лучшее место для нее – южная, юго-восточная или юго-западная часть участка. Располагать ряды следует с севера на юг, тогда все растения будут освещаться солнцем. Есть еще несколько советов.

• Самое главное – выбрать такое место, где не будет застоя влаги. Почва должна быть дренированной, а грунтовые воды располагаются не выше 1,5 м.
• Многие садоводы считают, что лучше посадить малину у забора или за сараем. Действительно, постройки защитят кусты от ветра, а разрастающиеся побеги не будут расползаться по участку. Также в таких местах зимой задерживается снег, который укроет их от морозов. Но важно следить, что хотя бы днем этот участок хорошо освещался солнцем.
• Желательно, чтобы место было ровным или с небольшим уклоном. Нельзя сажать малину в низине или впадинах, так как там застаивается вода и холодный воздух. Плохо она будет расти на возвышенности, где ей не хватит влаги.
• При посадке малины нужно участь, какие культуры росли на этом месте раньше, какие будут расти рядом. Этот кустарник не любит соседства фруктовых растений, особенно вишни, облепихи, клубники. Плохо растет рядом с картофелем, капустой, томатами. Можно сажать после остальных овощей, бобовых, около крыжовника, ежевики, смородины.

Как подготовить почву для посадки малины. Способы посадки малины

Способов посадки малины существует великое множество и выбор зависит от личного желания садовода. Кто-то не хочет долго готовить ягоду к посадке, а кто-то готов потратить на это много времени. Поэтому можно сажать саженцы или черенки.

Главное отличие черенка от саженца состоит в том, что у саженца есть корни, а черенок — это просто обрезанный побег. Чтобы посадить черенок, нужно потратить на это много времени. Саженец же сажается практически без изменений и время на посадку тратится минимальное.

Кустовой способ посадки

Если малину сажают кустовым способом, то промежуток между каждым кустом должно быть около 1,5 м. Глубина ямки, в которой будет находиться куст, должна быть 50 см, а ширина – 45-60 см. Перед посадкой в каждую яму внесите удобрения:

• 4 кг компоста или перегноя;
• 40 г золы;
• 12-20 г селитры;
• 40 г суперфосфатов.

После внесения удобрения почву необходимо перемешать, чтобы они распределились равномерно. Затем поместите в ямку куст. При посадке немного трясите саженец, что поможет заполнить почвой межкорневое пространство.

Куст нельзя загонять глубоко в почву, иначе его развитие будет очень медленным. Но нельзя и сажать куст на поверхности, прикорневые почки будут пересыхать. Нужно помнить о поливе куста, и об уплотнении почвы. Посадка должна быть выполнена так, чтобы прикорневая шейка находилась на уровне земли.

В зимний период малину нужно пригнуть. Можно пригибать как каждый побег, так и целый куст. Придавите малину чем-то тяжёлым, но ни в коем случае не камнями или землей. Слой снега зимой не должен быть меньше 50 см, иначе куст просто замёрзнет и умрёт.

Посадка в траншеи

Этот способ посадки малины отличается от предыдущего тем, что он более трудоёмкий. Садоводу необходимо будет потратить больше времени на посадку, но и результат не заставит себя долго ждать.

Перед тем, как сажать ягоду, нужно провести предварительную работу с почвой:

1. Очистите участок от сорняков.
2. Разметьте посадки.
3. Прокопайте траншеи глубиной до 45 см и шириной до 60 см.
4. Между рядами оставляйте 120-160 см. Этот показатель зависит уже от особенностей развития сорта ягоды.
5. На дно траншеи выложите питательную подушку из органических материалов толщиной до 10 см. Она будет подпитывать и согревать малинник.
6. Поверх подушки положите землю, что в будущем поможет избежать гниения.

Под траншею лучше определить солнечный участок, направление с севера на юг. В таких условиях ягода сможет быстро прижиться и будет давать большой урожай.

Лучше всего, если сажать малину в траншеи будут два человека. Один будет держать куст, второй прикапывать его землёй.

Также посадка малины состоит из следующих шагов:

1. Расправьте корни куста.
2. Полейте малину и засыпьте её землёй.
3. Уплотните верхний слой почты.
4. Важно сохранить глубину посадки – не заглубляйте саженец, но и не оставляйте его на поверхности.
5. Края траншеи укрепите бортиками, благодаря чему земля не будет осыпаться.
6. В торце траншеи установите опоры Т-образной формы, они помогут кустарнику не падать на землю.
7. Между опорами натяните проволоку в два ряда.

Перед зимой малину тоже необходимо подготовить – пригибайте всю траншею вместе, а не каждый куст в отдельности.

Сажать малину, как и остальные кустарники, можно или осенью, или весной. Выбор сезона зависит от личного желания садовода. Для малины, как и для других плодово-ягодных кустарников, лучшим сезоном является осень. Она обеспечит цветение малины ещё весной и урожай будет уже летом. Но такая возможность есть не всегда, и часто малину сажают весной. У этого способа посадки есть свои определённые плюсы и минусы.

Посадка саженца

В первую очередь, необходимо выбрать саженец. При выборе саженца обращайте внимание на то, как развиты его корни. После покупки, если не сажаете его сразу, то поставьте в воду. Для перевозки нужно использовать мокрую ткань и пакет. Это поможет сохранить влагу, и во время переезда саженец останется в живых.

Лучше всего для посадки использовать однолетние побеги, обрезанные до 30-40 см. Саженец сразу же помещается в землю и поливается водой. Больше ничего делать не надо.

Посадка черенка

Если садовод решил сажать черенки малины, то он должен сделать выбор между корневыми черенками и зелёными. Корневые черенки используются в случае, если стебли растения чем-то поражены. Болезни малины достаточно редко распространяются на корни и поэтому их можно использовать для размножения.

Весной или осенью максимально аккуратно выкопайте придаточный корень. Лучше всего если на нём сохранится несколько ответвлений. Все здоровые корни обрежьте на кусочки длиной 8-10 см.

Малина может размножаться из зелёных черенков также в случае, если куст чем-то болеет. Для размножения зелёными черенками выбирайте корневые отпрыски, которые были срезаны во время прореживания кустарника. Это должны быть побеги высотой до 15 см с сохранившимися листьями.

Теплая грядка для малины. Выбор места для посадки малины

Подбор правильного места для культуры позволит значительно увеличить урожайность.

Важно! Выбор места под выращивание ягоды – ответственное агротехническое мероприятие. Растение будет плохо развиваться, если зимой происходят резкие перепады температуры, а летом держится продолжительная засуха. В связи с этим под малину требуется подбирать только орошаемые земли.

Лучше всего, если место под ягоду будет равнинным или пологим, которое хорошо защищено от сквозняков.

Малина – распространенная ягодная культура

Освещение

Кустарники произрастают на одном месте, в котором их изначально посадили, несколько лет. Участок, где они растут, должен быть хорошо освещен. Малина является светолюбивой культурой: по этой причине солнце ей надо очень много.

Севооборот

Лучшие предшественники малины овощные культуры, крыжовник и смородина. Ее нельзя садить рядом с пасленовыми, так как у них одинаковые заболевания. Также нежелательно соседство с пряными травами, вишней и бархатцами.

Кислотность почвы

Наиболее подходящие варианты почвы для малины – это суглинистый и супесчаный грунт. Уровень кислотности должен находиться в пределах 5,5-6,5 рН.

Важно! Если кислотность почвы для малинника высока, необходимо ее раскислить. Для этого используют доломитовую муку, мел или известь.

Доломитовая мука — эффективный раскислитель почвы

Грунтовые воды

Оптимальная глубина грунтовых вод для кустарника – 5-6 м. Однако, если длина корней не больше 25-30 см, то растение будет хорошо развиваться на участке, где водные залежи пролегают на глубине в промежутке 1,5-2 м.

Подготовка почвы для малины. Сроки посадки малины

Малину высаживают в грунт осенью и весной. Решение принимается в зависимости от биологических особенностей саженцев и почвенно-климатических условий района возделывания. Лучшими для средней полосы считаются кустарники с ранним сроком плодоношения (Малаховка) и зимостойкие крупноплодные сорта (Абрикосовый, Золотой Гигант, Изобильная). Они подходит для большинства российских территорий.

Оптимальный период для посадки малины осенью — первая половина сентября — последняя декада октября, после окончания листопада (при температуре воздуха +7+12°С).Высаживают однолетние отростки, выросшие из придаточных почек на корнях растений и здоровые кусты с тремя стеблями и развитой корневой системой. Не рекомендуется высаживать под зиму ранние сорта малины, а также вносить в почву азотные удобрения.

Осенние саженцы малины полностью обеспечены влагой, поэтому их корни быстро развиваются и способны укорениться в земле до первых заморозков. От зимнего вымерзания помогают насыпанные вокруг кустов листва и опилки, а от атмосферных осадков (снега и града) — каркас из полиэтиленовой пленки. Саженцы, высаженные осенью, хорошо приживаются, и дают возможность получить летом первый урожай ягод.

Весенним саженцам предоставляется больше времени для подготовки к плодоношению. Посадку можно начинать, как только почва прогреется и осядет. После таяния снега земля хорошо увлажнена, насыщена полезными минералами, микроэлементами, и для молодых побегов создаются благоприятные условия для наращивания кустистости и активного развития корневой системы. Посадку осуществляют с конца марта до первой половины мая, учитывая зону культивирования. Более поздние сроки нежелательны.

Оптимальная ширина грядки для малины. Метод Соболева – в чем суть?

Несмотря на то, что малина растение неприхотливое и расти может, практически, на любом месте, хорошее плодоношение возможно только на определенных участках и при должном уходе. Соболевым были разработаны собственная агротехника и технология по выращиванию культуры:

• Растение нужно высаживать на участке, который не подвергается заболачиванию и застою талых и дождевых вод. Грядки располагают в направлении с севера на юг, либо с востока на запад.
• Посадки с малиной следует огородить листами шифера или деревянными плахами, приподнимая их над землей на 12 – 20 сантиметров. Можно соорудить короб деревянный, как для теплой грядки. Это нужно для того, чтобы вода лучше поступала к корневой системе, а не утекала с грядки.
• Грядку в ширину делают не более одного метра. Ее длина зависит от количества высаживаемых кустов. Дистанция между саженцами около одного метра. Это особенно важно, хотя многие садоводы, из-за экономии места, пренебрегают этим. Оставляя много местам между кустами, можно значительно улучшить освещение и обдувание посадок, снизить риск возникновения болезней. Соблюдение такой дистанции, способствует повышению урожайности ягод.
• Наилучший период для высаживания малины – ранняя осень. Для каждого кустика выкапывают лунку, глубиной, около, сорока сантиметров. При посадке нескольких штук в одну лунку, жизненный цикл растения сокращается, из-за того, что саженцам недостаточно питательных веществ. А при соблюдении правил посадки и ухода, культура способна расти на одном участке более 15 лет.
• После посадки, на следующий сезон, у кустов малины появляются молоденькие побеги. Для появления у каждого побега, поросли, нужно провести первую обрезку. До середины июня молодые побеги нужно обрезать от 80 до 100 сантиметров в высоту. Это не позволит кусту расти в высоту, он не станет наклоняться под тяжестью плодов, и ягоды будет проще собрать.
• Через год, весной, нужно будет провести вторую обрезку. Прошлогодние побеги превратились в основной стебель и несколько идущих от него отростков. Их и следует подрезать не более чем на 12 — 16 сантиметров. После подобного обрезания, на кусте образуется цветоносов больше обычного и, следовательно, сможет завязаться большее количество ягод.
• Возле прошлогодних посадок, вновь появятся побеги текущего сезона. Их нужно вырезать, оставляя три — четыре штуки наиболее здоровых, с которыми провести первую обрезку. Можно выкопать наиболее крепкие побеги и посадить их на новую грядку, отдельно от старых кустов. Всю оставшуюся поросль, необходимо вырезать.

Источник