Роза спрей когда сажать осенью

Выращивание роз спрей: выбор сорта, посадка, уход

Такие садовые культуры как розы спрей поражают наблюдателя невероятной красотой. Эти невысокие компактные растения появились сравнительно недавно, но быстро завоевали популярность среди садоводов.

Лучшие сорта розы спрей

Постоянно повышающийся спрос на спрей привёл к тому, что в мировой селекции с каждым годом начало появляться всё больше и больше сортов. Далее ознакомимся с описанием самых распространённых сортов.

Лидия

Считается родоначальником для многих культур. Сорт был выведен голландскими селекционерами в конце прошлого века. Растение отличается раскидистым кустом до 70 сантиметров в высоту, цветы до 4 сантиметров в диаметре с розовыми лепестками.

Роза Мими Эдем

Отличается от остальных красивыми белыми соцветиями с розовым оттенком. В стадии формирования бутоны абрикосовые, при распускании становятся розовыми. Начальный цвет лепестков меняется на белый под продолжительным воздействием солнечных лучей.

Таманго

Куст компактной декоративной розы Таманго достигает в высоту 50 сантиметровой отметки. Бутоны этой культуры до 7 сантиметров в диаметре состоят из многочисленных густомахровых алых лепестков. На каждой ветке может одновременно размещаться до 12 цветоносов. Особенностью сорта считаются высокие показатели зимостойкости.

Тирамису

Голландская роза Тирамису отличается двухцветными бутонами. Высота куста растения не превышает 50 сантиметров. Цветы небольшие, по 12-15 штук на кисти. Внешняя сторона лепестков терракотовая, наружная – кремовая.

Оранж

Сорт оранж соответствует своему названию, ведь он имеет ярко оранжевые лепестки. Бутоны по внешнему виду напоминают чайную розу, их диаметр не превышает 4 сантиметров.

Рубикон

Розы спрей Рубикон обладают крупными бокаловидными пурпурными бутонами. Эти цветы создают лёгкий, изысканный аромат.

Тайфун

Махровая роза Тайфун имеет оранжево красные лепестки, которые ближе к средине становятся жёлтыми.

Все сорта роз спрей часто используются для создания свадебных букетов.

Выбор места и подготовка грунта

Выращиванием культур могут заниматься как начинающие, так и опытные садоводы, главное соблюдать все нюансы выращивания. Для посадки растения в саду необходимо подобрать солнечный, но защищённый от ветров участок.

Сорта со светлыми лепестками желательно высаживать на солнечных участках, а розы с тёмными соцветиями рекомендовано разместить в полутени. Если этого не сделать, то при высокой солнечной активности интенсивный цвет бутонов растений вскоре станет светлым.

На подготовку качественной земли для цветов может уйти до трёх месяцев, поэтому для посадки растений осенью почву необходимо готовить с лета или в октябре, если посадка культуры запланирована на весну.

Основные правила подготовки грунта следующие:

1. Убираем сорные растения и их корневища с участка.
2. Перекапываем почву на штык лопаты с одновременной перевалкой земли. Далее делают канаву глубиной 40-50 сантиметров и засыпают на дно верхний грунт с удобрениями, а затем нижний слой, перемешанный с удобрениями. За несколько месяцев выстойки земля в канаве проседает и насыщается полезными веществами. Вместе с этим уходит и лишняя влага.
3. Некоторые цветоводы сразу высаживают растения в предварительно перекопанную почву с вырытыми углублениями, но такой метод считается менее эффективным.

В случае посадки растений в предварительно подготовленную, переваленную почву, корневая система будет быстро развиваться и получать беспрепятственный доступ к кислороду.

Многие огородники поступают по-другому. Они перекапывают участок на штык лопаты без предварительного разравнивания осенью. Это будет способствовать промораживаю верхнего слоя грунта и уничтожению болезнетворный бактерий и вредных для роз микроорганизмов, личинок вредителей. Добавленные в этот период удобрения смогут раствориться за зиму.

С приходом весны место посадки разравнивают металлическими граблями и начинают рыть лунки для высадки культур. Глубина и ширина таких углублений должна быть на 25-30 сантиметров выше и шире корневой системы растения. При соблюдении таких параметров яму заполняют лёгкой питательной почвой, что даст толчок к интенсивному развитию корневой системы.

Во время подготовки почвы для розария необходимо учитывать влияние предшественников. Известно, что розы плохо растут на участках, где до этого находились лапчатка, вишня, айва или боярышник. На таких участках снимают 50 сантиметровый слой земли и заменяют её новой почвой.

Кислотный состав грунта можно определить по лакмусовой бумажке. Так красный цвет указывает на кислую землю, синий – на грунт нейтральной кислотной реакции. На кислой почве обычно растёт щавель и полевой хвощ, на щелочной – клевер или хрен. При наличии щелочного грунта в его состав добавляют суперфосфат или компост, хвою. В кислую почву вносят древесную золу или костную муку.

Как правильно выбрать саженцы

Посадочный материал роз может поступать в продажу в мини контейнерах или в наполненных питательным субстратом пакетах, реже в открытом виде. При посадке осенью лучше выбирать саженцы с открытой корневой системой, но для высадки в весенний период лучше подойдут растения в контейнерах.

Перед покупкой внимательно осмотрите кустик и его корневую систему на наличие повреждений и других дефектов, таких как плесень и засохшие участки. В случае приобретения растений в пакете особое внимание обратите на состояние грунта, он должен быть рассыпчатым, не иметь специфического запаха. Лучшим вариантом выбора будет крепкий здоровый саженец с белыми корешками на донце.

На удачное совмещение привоя с подвоем указывает ровный каллус в месте прививки.

Подготовка саженцев к посадке

Перед проведением посадочных работ стебли саженцев роз нужно подрезать. Вместе с этим проводят удаление бутонов, повреждённых и усохших ветвей. На главных побегах куста оставляют по 4…5 глазка. менее развитые стебли должны содержать не менее 3 почек. Также необходимо слегка подрезать боковые корни и удалить повреждённые.

Для дезинфекции и скорейшего заживления все места срезов аккуратно промажьте садовым варом.

После проведения указанных операций растения с открытыми корнями помещают на 12 часов в раствор из воды и гумата натрия. Для предотвращения засыхания корни саженцев окунают в болтушку, которая изготовлена из глины, воды и стимулятора корнеобразования, компоненты перемешивают до сметанообразной консистенции. После этого корневую систему аккуратно оборачивают увлажнённой мешковиной.

Посадка

Посадкой роз спрей может заниматься как опытный огородник, так и любитель. Весь рабочий процесс можно условно разделить на несколько этапов:

• выкапываем посадочную ямку с глубиной и шириной 45-50 сантиметров;
• на дно канавы засыпаем дренаж в виде мелких камушков и крупнозернистого песка;
• рассыпаем органику (компост и перегной);
• присыпаем питательные вещества тонким слоем земли;
• аккуратно расправляем корни, помещаем саженец в яму и присыпаем его землёй.

После проведения подобных действий проводим полив розы тёплой водой. На каждый кустик необходимо использовать 6-8 литров жидкости.

Выращивание

Дальнейший уход за розами спрей несложный. Всё что потребуется, это вовремя рыхлить междурядья и удалять сорные растения, а также проводить поливы и подкормки, обрезать побеги на пышных кустах. Далее разберёмся со всеми мероприятиями более подробно.

Поливы и подкормки

Растения нуждаются в регулярном обильном поливе на протяжении всего вегетационного периода, а особенно во время цветения при устойчивой засухе. Упростить процесс поможет укладка мульчи в прикорневой зоне растения. Толстый слой древесных опилок или низинного торфа предотвратит испарение влаги.

При отсутствии мульчирующего слоя грунт нужно постоянно рыхлить и удалять сорные растения. При жаркой погоде на листьях роз могут появляться ожоги. Для предотвращения этого явления кусты поливают тёплой водой в вечерний период способом дождевания.

Для продолжительного интенсивного цветения розы спрей должны получать дополнительные питательные вещества, которые вносятся в почву в виде подкормок.

На начальной стадии развития до появления первых бутонов необходим азот. Цветущие кустарники забирают из почвы значительное количество фосфорных и калийных удобрений, а также микроэлементов.

Правильно обрезаем и формируем куст

Формировке подвергаются не только старые, но и молодые кусты. После обрезки осенью на растении должны остаться крепкие одревесневшие ветви с почками. На растениях не оставляют старые и усохшие, а также повреждённые ветром побеги. Во время проведения обрезки роз необходимо соблюдать следующие правила:

1. используйте для работы предварительно дезинфицированный острый секатор или другой инструмент;
2. обрезку проводят снизу до верха куста;
3. срезы осуществляют над наружной почкой под углом в 45 градусов;
4. при возможности поражения растения болезнями и вредителями раны замазывают садовым варом.

Технология формирования куста зависит от сорта культуры. Так короткая обрезка применяется для сильно кустящихся растений. При среднем формировании куст укорачивают на половину длины, оставляя 30 сантиметровые стебли с 5…6 почками. Длинная обрезка подразумевает удаление 2/3 ветви, помогает достичь раннего цветения.

Подобные работы проводятся осенью в вечерний период при наличии тёплой погоды. Во время формировки на кусте определяют 5 самых развитых побегов, остальные удаляют под корень.

Здоровый побег не имеет большого количества боковых ветвлений, обладает тёмно-зелёной корой, имеет диаметр не меньше 1 сантиметра.

На выбранных стеблях снизу отсчитывают пять почек и делают ровный срез древесины. Во время проведения работ следите за тем, чтоб верхняя почка осталась с наружной стороны. От неё отступают расстояние в 1 сантиметр и делают косой срез по направлению к средине куста. После обрезки раны растения замазывают садовым варом и удаляют ветви.

Подготовка к зиме

Для нормальной зимовки необходимо сделать холм из земли над побегами растений. Перед окучиванием удаляют не одревесневшие побеги, цветы и листья. Опытные садоводы уже в последней декаде октября обрезают у роз все цветы и бутоны. Это будет способствовать закалке растений и предотвратит использование дополнительных питательных веществ из грунта. Поверх стеблей роз на высоту до 35 сантиметров насыпают песок или сухую почву. Далее холм накрывают древесными опилками, низинным торфом или лапником.

Не берите почву с междурядий цветов, такие действия могут спровоцировать повреждение корневой системы растений.

Существует ещё один метод укрытия роз на зиму, воздушно-сухой. Он заключается в устройстве импровизированного каркаса из металлической проволоки высотой до 50 сантиметров. Далее эту конструкцию обставляют поролоном, листами пенопласта или камышом. Далее на каркас натягивают полиэтиленовую плёнку, которая защитит растение от проникновения влаги. Для предотвращения разрушения материала, свисающие куски плёнки присыпают землёй. Импровизированное укрытие может проветриваться до наступления холодов с отрицательными температурами ниже -15 градусов.

Как можно размножить

На практике используется несколько методов размножения роз спрей:

1. При помощи семенного материала. Трудоёмкий способ, который подразумевает сбор и стратификацию зёрен, выращивание рассады.
2. Укоренение роз отводками проводится весной. При таком методе размножения от материнского куста нагибают одну из плетей и засыпают землёй. Уже к осени у этого побега появятся собственные корешки, после чего его можно пересадить на новое место, как отдельное растение.
3. При помощи корневых отпрысков. Такие растения отделяют от материнского куста через год после появления, когда у них появится собственная корневая система.
4. Методом черенкования. В средней части побега нарезают несколько кусков стебля и устанавливают в раствор воды и стимулятора роста. В дальнейшем растение укореняют в специальной тепличке, школке под определённым температурно-влажностным режимом.
5. В случае с делением куста розу разрезают на части. При этом у каждой делянки должна присутствовать собственная корневая система и 2…3 развитые почки.

Самым быстрым способом размножения считается деление куста. В таком случае розы спрей сохраняют сортовые признаки. Использование семенного материала практикуется селекционерами для получения новых видов культур.

Борьба с вредителями и болезнями

Основным вредителем роз спрей считается тля. Эти мелкие насекомые поселяются колониями на внутренней части листьев культуры. Паразиты высасывают сок из растений, что приводит к увяданию и скручиванию листовых пластин. Тля интенсивно размножается, даёт до 10 поколений в год.

Наличие тли на растениях можно безошибочно определить по повреждённым листьям или хаотично передвигающимися муравьями (они питаются соком паразитов).

Для эффективной борьбы с вредителем используется мыльный раствор с добавкой порошка горчицы или химические препараты Карбофос, Актелик, Рогор.

Цикадка

Ещё одним опасным вредителем розария является цикадка. После паразитирования этого насекомого листья цветка покрываются белыми пятнами, теряют первозданный вид. При сильном поражении на поверхности возникают жёлтые пятна. Для борьбы с паразитом используются химические препараты, инсектициды.

Бледно-жёлтая или белая цикадка с удлинённым туловищем не представляет опасности для растения. Основной вред наносят личинки насекомого, которые питаются соками растения.

Паутинный клещ

Особенный вред культуре наносит паутинный клещ. Его тело овальной формы длиной до 0,5 миллиметров состоит из 4 пар ног. Окраска туловища красная или оранжевая, личинки зеленоватого цвета. Паразиты повреждают нижнюю поверхность листьев роз, высасывают соки, что приводит к появлению жёлтых пятен и потери декоративности растения.

Обнаружить вредителя можно при помощи лупы или по тонким паутинкам, связывающим листья.

Поселения клеща можно уничтожить химическими препаратами типа Вермитек или Фитоверм.

Листовёртка

Из вредителей розы следует обратить особое внимание на листовёртку. Гусеницы появляются на растении ранней весной, начинают разгрызать почки и молодые побеги, затем берутся за листья. Гусениц собирают вручную и уничтожают, при сильных очагах поражения растение обрабатывают инсектицидами.

Мучнистая роса

Из болезней розы самым популярным считается мучнистая роса. Заболевание проявляется в виде мучнистого белого налёта на листьях и побегах культуры.

Причиной его возникновения может быть умеренная температура и высокая влажность воздуха.

Профилактикой мучнистой росы является опрыскивание растений бордоской смесью и внесение фосфорно-калийных удобрений. При интенсивных темпах развития заболевания розы опрыскивают раствором кальцинированной соды 0,5% концентрации.

Чёрная пятнистость

Это грибковое заболевание, которое проявляется на листовых пластинках розы в виде коричневых пятен со средины лета. Сильное поражение приводит до полного почернения, усыхания и опадания листьев. Споры грибка зимуют в опавших листьях и побегах, именно поэтому органические останки необходимо убирать с участка и сжигать.

Другим действенным решением проблемы считается весенняя обработка листьев розы бордосской жидкостью.

С выращиванием роз спрей может справиться даже начинающий садовник. Главное в этом деле соблюдать правила посадки и ухода за растениями, проводить своевременную обработку цветов от болезней и вредителей.

Источник